Как установить подрозетник в бетонную стену? Пошаговая инструкция монтажа подрозетников своими руками

Как установить подрозетник в бетонную стену? Пошаговая инструкция монтажа подрозетников своими руками

Приходилось ли вам когда-нибудь менять розетку, выключатель или электропроводку, наглухо замурованные в стену? Ведь раньше не было большого разнообразия строительных материалов, поэтому такой способ монтажа считался нормальным. Максимум, что можно было встретить – это жестяные коробочки, от которых не было особого толка. Современная индустрия настолько облегчила работу по установке электроприборов, что даже обычному человеку под силу заменить розетку либо выключатель. Особенно если он заранее будет знать, как производится установка подрозетника в бетонную стену своими руками.

Виды подрозетников

Для установки розеток или выключателей в стены из бетона используются пластиковые монтажные коробки без прижимных планок. В конструкции устройства предусмотрены выходы для проводки и соединительные муфты, позволяющие собрать несколько элементов в блок.

Существуют специальные единые блоки, предназначенные для установки тройной розетки или комбинированного блока, состоящего из выключателей и розеток. Конструкция отличается повышенной жесткостью на изгиб и кручение, допускается установка в несущие стены и перегородки, выполненные из гипсокартонных листов.

Подрозетники, независимо от конструкции, выпускаются в стандартном виде (глубина 45 мм) или в углубленной модификации (глубина 60 мм). Второй вариант позволяет использовать полость подрозетника для расключения электрической проводки.

Основные правила монтажа подрозетников

Прежде чем произвести монтаж подрозетника, необходимо выбрать место его установки. Но поскольку розетка – источник повышенной опасности, к ее размещению в некоторых помещениях предъявляются специальные требования, прописанные в «Правилах устройства электроустановок» (ПУЭ).

• от электрической розетки до трубы, по которой проходит газ, должно быть расстояние не менее 50 см;
• розетки в ванной комнате можно устанавливать на отдалении не менее 60 см от источника брызг (умывальника, душа, ванны);
• монтаж выключателей рекомендовано производить с той стороны, где располагается дверная ручка, при этом расстояние от устройства до пола должно быть до 100 см;
• нельзя устанавливать розетки в саунах, банях, помещениях, где производится стирка.

Для остальных помещений особых правил не существует. Размещать розетки нужно таким образом, чтобы их использование было удобно всем членам семьи.

Также необходимо руководствоваться требованиями безопасности, и устанавливать устройства с учетом месторасположения электробытовых приборов в доме, чтобы их шнуры доставали до розеток без использования удлинителей.

Вам также может быть интересна информация о нюансах монтажа розетки для стиралки или розетки для электроплиты.

Виды и размеры ПР

Посадочные ёмкости под электроарматуру выпускают большим рядом моделей и модификаций. Неискушённому потребителю трудно разобраться в этом разнообразии. Размеры и виды подрозетников предназначены для разных условий монтажа. ПР изготавливают из прочного и негорючего пластика – ПВХ и полипропилена. Эти материалы обладают высокими диэлектрическими свойствами и поддаются обработке режущим инструментом. Пластичность позволяет делать изделия сложной геометрии и разного цвета.

По форме различают 4 вида пластиковых коробок:

• круглые;
• овальные;
• прямоугольные;
• блочные.

Цилиндрические корпуса используют в основном для закрепления в них арматуры выключателей и розеток точечного расположения. Овальные коробки представляют собой вытянутый эллипс, В них размещают сразу несколько точек подключения к электросети. Прямоугольные ПР применяют для размещения в них низковольтной арматуры для подсоединения контактных разъёмов теле, радио и высокотехнологичной аппаратуры.

Отдельную группу подрозетников представляют собой блочные элементы. В основном это круглые коробки, которые имеют боковые выступы, входящие один в другой двух коробок. Это особенность позволяет соединять розеточные коробки между собой в блоки из любого количества элементов. Такое решение избавляет от использования многоразъёмных удлинителей.

Размеры

Пластиковые стаканы по периметру проёма имеют бортик. Он нужен для упора в поверхность стены. ПР характеризуются внешним и внутренним диаметром. Наружный размер подрозетника (по бортику) может быть равен 68 – 71 мм. Внутренний диаметр колеблется в пределах 60 – 66 мм. У разных производителей размеры подрозетников по бетону могут незначительно отличаться. Однако, все они рассчитаны на стандартную арматуру розеток и выключателей. Стандартные размеры посадочной коробки равны 60х45 мм, где первое число – внутренний диаметр, а вторые цифры означают глубину стакана.

Внутри коробки на равном расстоянии друг от друга сделаны 2 или 4 продольные утолщения, в которые вкручены небольшие саморезы. После установки подрозетника в бетонную стену шляпки саморезов продевают сквозь отверстия клеммной площадки. Винты закручивают до упора, фиксируя арматуру внутри стакана.

Наряду со стандартной высотой – 45 мм, промышленность выпускает подрозетники глубиной от 60 до 80 мм. Заглублённые стаканы используют, как раздаточные коробки. Это даёт возможность поместить в одной ёмкости большое количество соединительных компонентов электрической сети.

Монтируют группу точечных (одиночных) ПР из расчёта, что расстояние между их центрами будет равно 71 мм. У блочных стаканов принимают во внимание длину соединительных элементов 5 – 6 мм.

Виды подрозетников

На сегодняшний день материалом для изготовления подрозетников в большинстве случаев служит пластмасса (полипропилен). В сравнении с металлическими коробками, которые активно применялись при прокладке электропроводки домов старой постройки, новые модели обладают рядом существенных преимуществ. К главным из них относятся:

1. Стойкость к воздействию коррозии.
2. Удобство в эксплуатации.
3. Диэлектрические свойства.
4. Надежное удержание раздвижных лапок розетки.

Различают следующие типы подрозетников:

• Подрозетники по бетону. Закрепляются в стене при помощи алебастра или гипсового раствора. Размеры таких изделий стандартны. Их внешний диаметр составляет 68 мм, межосевое расстояние – 71 мм, длина корпуса варьируется в пределах от 25 до 80 мм, при этом наиболее востребованными моделями являются подрозетники глубиной 40 или 45 мм. Такой размер отлично подходит для установки большинства розеток и выключателей, при этом существует возможность удобного расположения за рабочей частью устройства петли из провода, длина которого достаточна для выполнения работ по замене или ремонту розетки или выключателя.

• Подрозетники для гипсокартона. Для крепления таких изделий используются распорные лапки. При необходимости установки нескольких розеток или выключателей в гипсокартонной стене применяются специальные блоки, состоящие из необходимого количества подрозетников.

В строительных магазинах часто предлагаются универсальные монтажные коробки, предназначенные для установки как в бетонную стену, так и на гипсокартонную плиту. В случае использования таких изделий в качестве подрозетников по бетону следует предварительно выкрутить распорные лапки.

Если все нормально, выполняют монтаж, перед этим, при помощи щетки удаляют пыль, отверстие обрабатывают грунтовкой и после ее высыхания, укладывают шпаклевку или штукатурку на основе гипса или можно использовать алебастр.

После этого быстро вставляют подрозетник, он не должен выступать за плоскость стены.

Если внутрь подрозетника попал раствор, то не спешите его удалять, пусть он высохнет и тогда сделать это будет проще.

Диаметр

Для круглых коробов под бетон производители разработали иную систему классификации:

Диаметр подрозетника. Обозначается буквой D. Самые ходовые параметры: 60, 64, 65, 68, 70 и 75 мм. Чтобы розетка или выключатель идеально поместились внутри кожуха, у них должен быть аналогичный диаметр механизма.

Глубина. Обозначается буквой H. Типичные размеры: 40, 42, 45, 60 и 62 мм. Бывают изделия с глубиной до 80 мм. Они нужны для внутреннего размещения клеммных колодок, если проводка не оборудована распаечными коробками.

При монтаже овальных и составных подрозетников необходимо учитывать такой параметр, как межцентровое расстояние — «дистанция» между центрами осей.

Это расстояние, которое нужно отсчитать между отверстиями под сверление при установке коробки. По стандарту оно равняется 71 мм, но некоторые производители меняют «разбег» в большую или меньшую стороны.

Изготовление отверстий

Дыры делают двумя способами, отличающимися между собой процессом работы и скоростью. Углубления для подрозетников делают так:

1. Простая манипуляция. На перфоратор надевают коронку одинакового диаметра с коробкой и изготавливают дыру сверлением. Если насадка не проходит глубже в бетон, то проделанную часть сбивают молотком и зубилом. Работу доводят до того, пока изделие для защиты розетки не установится полностью.
2. Длительная изготовка отверстия. Пользуются перфоратором и сверлом большого сечения. По контуру расчерченной линии в форме круга и в середине делают множество дыр. Лишнее удаляют пикой, зубилом и молотком. На насадке предварительно отмеряют подходящую глубину, наклеивая изоляционную ленту.

Чтобы в момент работы не появлялась пыль, бетон периодически обрабатывают водой.

Некоторые нюансы

Несмотря на простоту работы по установке коробки, существуют некоторые нюансы, которые лучше знать:

1. Если стена не обработана и будет в процессе покрываться штукатуркой либо плиткой, то стоит учитывать и это. Иначе подрозетник будет слишком глубоко утоплен в стену. Для этого хорошо знать, какой толщины будет штукатурка или плитка. Если такой информации нет, то рекомендуется делать предварительный запас 5−7 мм или вообще делать отверстие после финишной обработки.
2. Покупая коробку под розетку лучше сразу приобретать и саму розетку либо выключатель. Здесь есть два нюанса: во-первых, так можно быть уверенным, что сама розетка подойдёт по размеру, а во-вторых, что будет достаточно места для запаса кабеля.
3. Запас кабеля предпочтительнее оставлять сантиметров 20, но не менее 10, так как в процессе эксплуатации нередко приходиться удалять концы проводов, чтобы зачистить новые. Таким образом, может оказаться недостаточно длины кабеля, что приведёт к вынужденному наращиванию, а разного рода скрутки и спайки крайне нежелательны.
4. Подготавливая смесь для замазки, нелишним будет обратить внимание на густоту консистенции. Ведь если сделать слишком жидкий раствор, то он банально будет выливаться отовсюду, в том числе и в сам корпус коробки. Слишком же густой раствор будет крайне сложно вмазать во все отверстия, к тому же гипс в таком состоянии затвердеет очень быстро, что может помешать вмазке вообще.
5. Чтобы установленная в результате розетка или выключатель плотно прилегали к стене, рекомендуется обрезать переднюю кромку стакана, что позволит глубже его утопить в стену. Хотя в некоторых случаях этого и не требуется.

Установка подрозетников в любой вид стены не является чем-то особенным и сложным. Такую работу способен выполнить без риска даже новичок. Причём качественно. Главное — это желание и знание некоторых нюансов.