Как паять SMD компоненты; краткая инструкция с фотографиями

Как паять SMD компоненты — краткая инструкция с фотографиями

в Справочник 0 4,385 Просмотров

Возможно, вы в ужасе от небольшого размера SMD компонентов, которые обычно используются в современной электронике. Но этого не стоит бояться! Вопреки расхожему мнению, пайка SMD компонентов намного проще, чем пайка THT элементов (англ. Through-hole Technology, THT — технология монтажа в отверстия).

У SMD компонентов, несомненно, есть много преимуществ:

  • низкая цена;
  • небольшие размеры — на одной поверхности можно разместить больше элементов;
  • не нужно сверлить отверстия, а в крайних случаях вообще ничего не надо сверлить;
  • вся пайка происходит на одной стороне, и нет необходимости постоянно ее переворачивать;

Итак, давайте посмотрим, что нам необходимо для пайки SMD компонентов:

  • Паяльник – подойдет обычный, не дорогой паяльник.
  • Пинцет — можно купить в аптеке.
  • Тонкий припой — например, диаметром 0,5 мм.
  • Флюс — канифоль растворенная в этиловом спирте или вы можете купить готовый флюс в шприце для пайки SMD деталей.

И что? Это все? Да! Для пайки большинства SMD компонентов не требуется никакого специального оборудования!

Строение диодных элементов

Главное отличие от других ламп в том, что светодиоды имеют плюсовой и минусовой контакт (анод и катод). При пайке диода в цепи важно это учитывать.

Также нужно понимать, что бывают DIP и SMD светодиоды.

Плюсовой контакт в DIP определяется достаточно просто. Стоит внимательно взглянуть внутрь колбы. Плюсовой вывод – анод – меньше минусового. На рисунке плюс – слева.

Есть и второй способ – посмотрите на длину ножки. У положительного вывода она длиннее.

Третий способ – мультиметром. Черная клемма прибора – минусовая, красная – плюсовая. Ставим на прозвон:

Последний способ подходит для обоих типов.

Это, пожалуй, главное, что стоит знать о строении светодиода. Если интересна теория, рекомендуем посмотреть видео:


Правила соединения

Куски светодиодной ленты соединяют, соблюдая полярность. Изделие с одноцветными лампочками имеет 2 контакта. На RGB ленте присутствует 4 контакта. Провод используют сечением 0,75–0,8 мм в разноцветной изоляции, чтобы не спутать полюса.

Сращивание более 5 м не рекомендуется. Из-за падения напряжения дальние светодиоды будут светиться не на полную мощность.

Для пайки проводов используют паяльник мощностью 25–60 Вт. Максимальная температура нагрева жала – 300 °C. Потребуется флюс, тонкий припой и канифоль. Без паяльника соединение выполняют коннекторами.

Пайка проводов под углом

Когда светодиодная подсветка выполнена из нескольких параллельных полос, для их спаривания провода к каждому куску ленты лучше припаять под углом 90°. Причем минус и плюс фиксируют на контактах двух соседний диодных блоках.

На свечение диодов такое подключение не влияет, зато провода располагаются без накладки. У RGB ленты под углом припаивают 4 провода.

Пайка ленты покрытой силиконом

Защитное покрытие из силикона скрывает под собой токоведущие контакты. Чтобы к ним добраться выполняют зачистку острым ножом.

Если придется паять провода к ленте с защитой IP68, то после всей процедуры оголенный край заталкивают внутрь защитной оболочки. Пустоту заливают жидким силиконом на глубину 10 мм и ставят заглушку, продев сквозь технические отверстия токоведущие жилы.

Когда коннекторы нужны

Чтобы быстро соединить ленту с проводами или два куска между собой без пайки используют коннекторы. Соединительные элементы подбирают соответствующей ширины. Самый распространенный размер – 8 и 10 мм. Количество контактов в коннекторе и на светодиодной ленте должно соответствовать.

Коннекторы делятся на три вида:

  • прямые элементы для сращивания двух кусков лент;
  • для соединения двух кусков под углом 90°;
  • для соединения проводами, чтобы получить произвольный угол.

По типу подключения коннекторы бывают:

  • прижимные;
  • с защелкой;
  • прокалывающие.

Потребность в коннекторе возникает при отсутствии паяльника или для временного соединения.

Недостатки соединительных коннекторов

Коннектор удобен для быстрого соединения и не требует дополнительной изоляции. Однако в точке соединения токоведущих контактов уменьшается сечение. Во время длительной работы происходит нагрев.

Контакты подгорают, ухудшая проводимость тока. От нагрева страдают светодиоды, расположенные рядом с коннектором. Детали выходят из строя или снижается яркость свечения.

Отсутствие пайки сопровождается окислением контактов. Медь от воздействия кислорода зеленеет. Ток слабее проходит через контакты. Диоды начинают притухать, мигать, а со временем перестают гореть.

Соединение внахлест без проводов

Чтобы правильно соединить два куска внахлест, концы светодиодной ленты отрезают впритык к токоведущим контактам. С тыльной стороны одного куска счищают клеящий слой. Контакты смазывают флюсом, лудят оловом до появления серебристой пленки.

Два куска ленты стыкуют внахлест, соблюдая полярность. Контакты прогревают паяльником не более 5 секунд. За это время олово создаст прочное соединение.

Необходимые материалы и инструменты

Для того чтобы своими руками выполнять работы по впаиванию SMD-компонентов, понадобится наличие определенных инструментов и расходных материалов, к которым можно отнести следующие:

  • паяльник для пайки SMD-контактов;
  • пинцет и бокорезы;
  • шило или игла с острым концом;
  • припой;
  • увеличительное стекло или лупа, которые необходимы при работе с очень мелкими деталями;
  • нейтральный жидкий флюс безотмывочного типа;
  • шприц, с помощью которого можно наносить флюс;
  • при отсутствии последнего материала можно обойтись спиртовым раствором канифоли;
  • для удобства паяния мастера пользуются специальным паяльным феном.

Пинцет для установки и снятия SMD-компонентов

Использование флюса просто необходимо, и он должен быть жидким. В таком состоянии этот материал обезжиривает рабочую поверхность, а также убирает образовавшиеся окислы на паяемом металле. В результате этого на припое появляется оптимальная сила смачивания, и капля для пайки лучше сохраняет свою форму, что облегчает весь процесс работы и исключает образование «соплей». Использование спиртового раствора канифоли не позволит добиться значимого результата, да и образовавшийся белый налет вряд ли удастся убрать.

Припой для пайки

Очень важен выбор паяльника. Лучше всего подходит такой инструмент, у которого возможна регулировка температуры. Это позволяет не переживать за возможность повреждения деталей перегревом, но этот нюанс не касается моментов, когда требуется выпаивать SMD-компоненты. Любая паяемая деталь способна выдерживать температуру около 250–300 °С, что обеспечивает регулируемый паяльник. При отсутствии такого устройства можно воспользоваться аналогичным инструментом мощностью от 20 до 30 Вт, рассчитанным на напряжение 12–36 В.

Использование паяльника на 220 В приведет к не лучшим последствиям. Это связано с высокой температурой нагрева его жала, под действием которой жидкий флюс быстро улетучивается и не позволяет эффективно смачивать детали припоем.

Специалисты не советуют пользоваться паяльником с конусным жалом, так как припой трудно наносить на детали и тратится уйма времени. Наиболее эффективным считается жало под названием «Микроволна». Очевидным его преимуществом является небольшое отверстие на срезе для более удобного захвата припоя в нужном количестве. Еще с таким жалом на паяльнике удобно собирать излишки пайки.

Жало для паяльника «Микроволна»

Использовать припой можно любой, но лучше применять тонкую проволочку, с помощью которой комфортно дозировать количество используемого материала. Паяемая деталь при помощи такой проволочки будет лучше обработана за счет более удобного доступа к ней.

Читайте также  Фазировка кабеля

Частые ошибки при пайке

Неопытные мастера часто допускают следующие ошибки:

  • установка коннектора на токоведущие контакты. Это приведёт к плохому соединению;
  • работа паяльником, разогретым до 300 °C и выше. Это спровоцирует сжигание токоведущих нитей;
  • использование агрессивного раствора приведёт к разъеданию контактов;
  • несоблюдение полярности при установке диода на плату.

Чтобы новый диод работал долго и не перегорел, перед установкой на плату с неё следует удалить остатки припоя. Для этого рекомендуется использовать проволочную оплётку от экранированного провода. Допущенные в процессе работы ошибки могут спровоцировать мгновенное перегорание или взрыв лампы при включении.

Берем светодиоды на чипах Epistar и «звездочки» — охлаждающие площадки из фольгированного алюминия

При помощи зубочистки наносим пасту на место пайки и прижимаем туда светодиоды

Греем с обратной стороны термофеном (можно утюгом или газом). Получаем готовые светодиоды на «звездочках» с очень хорошим тепловым контактом

Весь процесс можно посмотреть на видео

Проверяем тепловой контакт при помощи тепловизора

  1. У светодиода припаяны только выводы. Термопасты нет.
  2. Светодиод припаян паяльником с КПТ-8
  3. Светодиод припаян тепмофеном с MCN-300

Распределение тепла при описываемом методе пайке гораздо более равномерное, нагревание более медленное, а остывание, наоборот, быстрее, чем при других методах пайки. Подробнее о результатах моих исследований можно узнать в этой статье

ленти в мусор просче

550 градусові строи

Специально зарегистрировался на гугле что бы поставить нравиться данному видео.

я таким флюсом все нервы истратил

Тупое видео даже для чайников ,ты покажи на линейке с алюминиевой подложкой .правильно говорят нижний прогрев и паяльник правильный .

Можно также пользовать строительный фен либо паяльник для пластиковых труб. А с алюминиевой подложкой обычным паяльником ваще ничего не сделаешь. И феном можно греть с верху но не диод а вокруг него 290-300° ставишь и все отлично отпаивается и припаивается так что не гони. Проверено не раз!

У меня такой же фен

флюс гавно этот

Буквально вчера починил матери лампочку, может кому пригодится такой способ: на обычный 40-ваттный паяльник без регулировки намотал три витка проволоки 1,5 квадрата, чтобы конец сантиметра два торчал в сторону от жала. Конец проволоки можно заострить, у меня и так получился острый при откусывании плоскогубцами. И вот таким импровизированным мини-жалом можно подлезть в самые труднодоступные места. Припаял 2 светодиода от донорской лампочки на место сгоревших. Естественно, паял со стороны контактов. Всё работает. Также получалось припаять коннектор микро сим-карты.

Спросил чел как паять,…подскажите ему кто нибудь…

Сколько всего ЛИЩНЕГО в ролике… В 3 раза можно время сократить и больше информации сказать ! И в коментах правильно много ошибок подмечено. Можно еще это делать термощипцами, и нагреваещь, и сразу чувствуешь когда он отходит.

Тупые советы всегда раздают даром.Покажи реально свой способ на светодиодной лампе.

Возьми себе, еще одно, за правило, если монтируешь, то вырежи разфокусировку!

Надо было еще под губки крокодила подложить тоненькие теплоизоляторы, чтобы зажим не уводил тепло. Но, вообще говоря, некорректное видео по первому способу. С такого маленького кусочка платы диод отпаять куда легче, чем с цельной подложки. И где резкость на седьмой минуте видео?

Видео в целом полезное, но можно было бы и уложиться в 5 минут, вполне.

схитрил……. с такой площадки выпаять не проблема ты покажи как это сделать на матрице светодиодной лампы

Видео не о чём, баловство. Ты попробуй на алюминевой матрице от прожекторов и так чтобы не испортить всю матрицу, где много светодиодов.

купи себе камеру нормальную

Только про свои носки не рассказал.

дай ссылку своего станка где зажимал светодиот ))))

По поводу паяльника -С одним светодиодом на обрезке текстолита все понятно. А на алюминиевой подложке где куча светодиодов – и рабочие и которые надо выпаять, – здесь паяльником не подлезешь, особенно, если я не выдирал всю матрицу из корпуса лампы (например драйвер исправен и надо заменить 1-2 диода).

Похоже на танцы с бубном, но никак не на технику процесса

прошу прощения,а для чего флюс нужен при отпайке?

За пару минут перепаял светодиод в лампочке с помощью фена. Решил глянуть Ютуб – как правильно это делается, ну вдруг я чего упустил. Но нет… Наткнулся на это видео, где человек мучается и мучает светодиод паяльником длительное время.

у камер умы придумали зуум для правильной фокусировки, так зачем подносить к камере когда она ближе чем задумано оптикой не фокусируется, даже в телефоне пусть и цифровой немного хуже но всё же фокусировка будет, без обид за коммент

Долго. Таким же паяльником можно гораздо быстрее выпаять, не везде можно снизу прогреть…

Фен при переворачивании автоматически должен отключать нагрев. Если фен не сломан, то ничего вы так не сможете сделать, так как он у вас тупо отрубится.

15 минут видео просто ни о чём

Спасибо! Всё понятно,наглядно.

Смотрел умельца, который перепаивал светодиод феном сверху. Задал ему вопрос про температурный режим до 85 градусов, он ответил, что главное это делать быстро. Но по моему нагрев сверху хоть быстро, хоть медленно – смерть светодиода.

все это баловство надо паять в ик станции..

При ремонте светодиодных ламп паял смдхи в корпусах 5730 и 2835 (насчет последнего точно не уверен, но мелкий был) феном, грел сверху по светодиоду, ничего не расплавилось, лампы работают уже больше полугода… Собирал матрицы из белых и УФ светодиодов 5730, тоже грел сверху, аналогично полет нормальный. Что я сделал не так?

Сколько стоит пояльный фен и плата с диодом , мне кажется плату или что то подобное купить будет дешевле

Ничего, еще научитесь паять. Увы, пока это еще не айс.

полная бредятина! практически все smd компоненты(резисторы,кондёры,светодиоды и пр. ) проходят обработку жидким стеклом выдерживая при этом температуры 300-350 градусов! всё без исключения элементы smd паяются и выпаиваются с лицевой стороны,но никак не с «жопы»»! дизлайк автору!

у меня всё легко получилось с помощью паяльного фена… менял диод в повербанке, всё было так быстро, что ничего не успевает перегреваться…. благодарю!!

все намного проще переворачиваеш утюг ложиш в кастрюлю выравниваеш ложиш матрицу светодиодную после нагрева убираеш пинцетом сгоревшие светодиоды и тутже ставиш новые выключаеш утюг и все таким способом за 15 минут востановил 3 светодиодные лампочки

на фене 450 … таким паять нельзя! максимум 300-350!

ты хоть сам думаешь что делаешь даже кетайцы пишут 320 градусов не более 3 сек

Видео как делать не надо!Диодам этим сказать досвидания,и попробывать газовой горелкой сдуть,вдруг у кого станции нет,а если кроме шуток,то светики ОООчень боятся перегрева,и у фена 450гр. эт перебор,повтори то-же самое и покажи что светик жив.Я применяю сплав тётушки розы,и фен 200гр. снимаются на ура,а такой способ-убийство светика!

Читайте также  Поддоны для душа из плитки

ИФК паяльник из доработанного прикуривателя для авто. Два отрезка стального провода в термоизоляции (от сломанного электрочайника) чтобы тепло в ручку не передовалось, а дальше обычный сетьевой провод. Подносишь прикуриватель к выпаевыемой детали. Несколько секунд и деталь у тебя в пинцете. Не нужно как феном или паяльной станцией греть большой пятак платы опасаясь что деталька будет сдута под стол. Цена вопроса – копейки. Меняю перегоревшие светодиоды в лампочках третий год.

Что бы собрать свою конструкцию посмотрел много дебильных видосов и отфильтовав лишнее проверял опытным путём. Я много констралю и по физиеке, и по химии, и по авто, и даже по кулинарии и столярке. Сделал много приспособ для хозяйства благодаря отфильтрованным видосам.

И главный вопрос – кому (кроме вас) нужно чтобы всё хорошо и долго работало.

Пайка SMD компонентов своими руками. Инструкция

В этой статье будет рассмотрена небольшая инструкция по пайки smd компонентов. Вы научитесь паять многоногие микросхемы, а так же познакомитесь с основными моментами и возможными трудностями, которые могут возникнуть в процессе пайки и узнаете как их избежать. В статье наглядно показано как паять SMD компоненты своими руками, а так же рассказывается о необходимом оборудовании и припоях, надеюсь надеюсь будет полезно!

С каждым днем все чаще радиолюбители используют в своем творчестве SMD детали и компоненты. Не смотря на размеры, работать с ними проще: не нужно сверить отверстия в плате, откусывать длинные вывода и т.д. Осваивать пайку SMD компонентов нужно обязательно, так как она точно пригодится.

Данный мастер-класс рассчитан не на новичков в пайке, а скорее на любителей, которые хорошо паяют но испытывают небольшие затруднения с пайкой многоногих микросхем или контроллеров.

Что понадобится для пайки SMD компонентов

  • Паяльник с регулятором температуры и толщиной жала Купить паяльник
  • Губка для очистки жала Купить губку
  • Оплётка для выпайки Купить оплётку
  • Пинцет радиомонтажный Купить пинцет
  • Припой трубчатый или другой Купить припой
  • Флюс паста Купить флюс пасту
  • Флюс жидкий Купить жидкий флюс

А лучше всего купить готовый набор для пайки SMD компанентов , где есть все необходимые инструменты и принадлежности.

Это минимальный набор, без дорогих паяльных станций, фенов и оловоотсосов.

Паяем SMD компоненты своими руками

Итак, начнем с самого сложного — пайка контроллера в корпусе QFP100. С чип резисторами и конденсаторами, думаю, и так все понятно. Главное правило тут: много флюса не бывает или флюсом пайку не испортишь. Избыточное нанесение флюса не дает олову обильно растекаться по контактом и замыкать их. Ещё есть второе второстепенное правило: даже мало припоя бывает много. В общем, дозировать и наносить его на жало нужно очень осторожно, чтобы не переборщить, иначе зальет все сразу.

Лужение площадки

Опытные радиолюбители не всегда выполняют подобный шаг, но на первых парах я рекомендую его сделать.

Нужно залудить плату, а именно место куда будет припаян контроллер. Конечно, площадка скорей всего залужена, особенно если плата сделана на производстве. Но со временем на контактах появляется оксидная пленка, которая может вам помешать. Нагреваем паяльник до рабочей температуры. Площадку обильно смазываем флюсом. На жало наносим немного припоя и лудим дорожки.

Лишний припой удаляем с помощью ПЩ провода. Он отлично впитывает припой благодаря эффекту капиллярности.

Устанавливаем и выравниваем контроллер

Когда площадка подготовлена, пришло время установить контроллер. Тут есть хитрость, большинство паяльщиков устанавливают микросхему и пинцетом выравнивают ее контакты по дорожкам. Но делать это очень сложно, так как даже небольшое подергивание рукой откидывает контроллер на значительное расстояние. Делать это будет гораздо проще, если смазать по диагонали уголки флюсом-пастой.

Теперь устанавливаем контроллер и корректируем пинцетом.

Как только микросхема встала — припаиваем контакты по диагонали.

Проверяем, все ли контакты попали на свои места.

Пайка SMD контактов микросхемы

Тут уже можно использовать как жидкий, так и тягучий флюс. Очень обильно наносим его на контакты.

Смачиваем каплей припоя жало, лишнее очищаем губкой.

И, аккуратно проводим по смазанным контактам.

Торопиться в этом деле не нужно.

Удаление лишнего флюса и припоя

Посте пропайки всех контактов, пришло время удалять лишний припой. Наверняка несколько контактов, да слиплись.

Очень обильно смачиваем контакты жидким флюсом. Жало паяльника полностью очищаем губкой от припоя и проходимся по слипшимся контактам. Лишний припой должен втянуться на жало. Чтобы удалить лишний флюс используйте СБС — спирто-бензиновую смесь, смешанную 1:1.

И тщательно всё протираем!

Смотрите видео с мастер-классом:

Обязательно посмотрите видео, где наглядно видно движение паяльника и все манипуляции.

Способы пайки светодиодных лент

Организовать освещение в интерьере можно с помощью множества вариантов, в частности светодиодной лентой. Светодиодная лента считается наиболее современным элементом дополнительного или основного освещения. Её использование предполагает широкие возможности в дизайне помещения, а также большой выбор цвета свечения. Для осуществления данного источника света важно знать, как паять светодиодную ленту. Есть как ленточный вариант, так и отдельные планки светодиодной ленты.

Разновидности светодиодных лент

От выбора зависят и последующие компоненты, такие как блок питания, провода для подключения, контроллеры. Поэтому перед тем как паять smd светодиоды, важно определится с выбором ленты. Есть следующие варианты, которые классифицируются по типу:

  • Светодиоды 3528.
  • Светодиоды 5050.
  • Цветные светодиоды RGB.

Также они разделяются на модели по направленности света.

  1. С торцевым свечением.
  2. С фронтальным свечением.
  • Негерметичные, открытого типа – без применения защиты диодов.
  • С защитой: односторонней, двухсторонней.

Что нужно иметь для пайки

Для того чтобы спаять светодиодную ленту следует обзавестись необходимым оборудованием, расходными материалами и знанием как паять smd. Среди материалов необходимо иметь следующее:

  1. Провода для соединения лучше использовать с разноцветной изоляции, чтобы потом не было путаницы. Определить сечение можно исходя из длины ленты и её потребляемых характеристик ваттметр. На метр длины необходимо сечение от 0.2 мм.
  2. Светодиодную ленту требуемой длины. Укорачивается она строго в обозначенных для этого местах.
  3. Вещества для обработки поверхности, что улучшит прилипания припоя и обеспечит защиту от воздействия внешней среды. Для этих целей подойдут следующие типы флюсов: канифоль, СКФ, ЛТИ.
  4. Для соединения контактов и проводов требуется припой. Можно использовать оловянно-свинцовые припои.
  5. Для герметичности соединений нужен силикон, однако, герметизация нужна только защищённым светодиодным лентам.
  6. Трубки для термоусадки, которые уменьшаются при нагревании и обжимают места соединения контактов.

В качестве оборудования потребуется:

  • Паяльник, мощность которого не выше 40 Вт. Температура при пайке должна быть 260-300 градусов.
  • Клещи для зачистки проводов. Вместо них можно использовать обычный канцелярский нож.
  • Строительный фен или зажигалка.

Что важно знать перед пайкой

Ленты могут иметь 2 или 4 группы контактов. Когда контактов 2 – это одноцветная лента, а на контактах имеется плюс и минус. Если на ней 4 контакта – лента RGB, на которой может происходить смена цвета с помощью промежуточного контроллера G, R, B.

Читайте также  Краска в баллончиках без запаха

Следующим этапом будет выбор подключения, если лент будет несколько. Последовательное соединение в данном случае будет не самым подходящим способом, потому что образуется падение напряжение на всей длине, что спровоцирует сокращение срока службы диодов. Рекомендуется подключать участки светодиодной ленты параллельным подключением, в случаях, когда длина более 5 метров. Если планируется установка диммера, то он должен быть установлен до блока питания. Некоторые блоки питания имеют встроенный диммер.

Подготовка к пайке

Следует припаивать по такому же принципу, как и остальные электроприборы. Главное не переусердствовать с нагревом. Процесс можно разделить на несколько этапов:

  1. Замеряется требуемая длина ленты, после чего отрезается нужный кусок по специально предусмотренным местам для этого. Шаг таких мест, в среднем, 5 – 10 см. Резать можно ножницами, стараясь не повредить диоды.
  2. Концы проводов зачищаются на 1 мм со стороны блока питания, на 2 см со стороны ленты.
  3. Поверхность, на которую планируется монтаж, обезжиривается и высушивается, после чего с ленты снимается защитная плёнка и её можно приклеивать.

Как происходит пайка

Пайка светодиода ничем не отличается от других паек мелких деталей, потому как припаять светодиод можно тем же принципом. Перед тем как начать паяние следует залуживать контакты с помощью канифоли и олова. Лужение не должно быть более 3-5 секунд, иначе возможен перегрев. Когда провода и контактные площадки залужены, следует паяльником немного расплавить олово на конце провода и площадке. Не стоит паять более 5-7 секунд, иначе может произойти перегрев. После того как всё стало единой каплей, следует прижать провод к площадке и держать до полного застывания олова. Нельзя чтобы олово попало на соседнюю площадку, так как это образует замыкание. Таким образом, следует припаять провода к оставшимся контактам. Когда все провода подключены, требуется проверить работоспособность, подключив её к питанию. Если всё исправно, то место соединения изолируется термоусадочной трубкой и проверяется вновь.

Когда происходит пайка защищённой ленты, то зона контактов предварительно зачищается от эпоксидной или силиконовой оболочки. Когда соединение готово, следует надеть на основу защитную заглушку. Если требуется повышенная изоляция, следует нанести несколько слоёв силикона.

Следует знать, что:

  • Следует проводить качественную изоляцию участка, так как в противном случае может потребоваться перепаять соединения.
  • Когда 1 контакт запаян, не следует сразу же начинать пайку следующего. Это будет провоцировать перегрев, так как схема ещё не успела остыть.
  • Максимальный радиус изгиба светодиодной ленты должен составлять не более 2 см.
  • Для более удобной пайки можно использовать маленькие наконечники гильзы. Это не только улучшит контакт, но и сделает соединение более прочным.
  • Для того чтобы знать как выпаять smd светодиод, следует подогревать его снизу и на контактах, при этом главное не перегреть его. Это связано с тем, что если понять, как паять smd, становится ясно, что он припаян снизу. Не рекомендуется выпаивать светодиоды из ленты, так как это лишает изделие гарантии.

Вывод

Разобраться, как паять светодиодную ленту – несложно. Для этого следует бережно и аккуратно относится к светодиодной ленте и диодам, соблюдая элементарные правила, описанные в статье. Метр данного источника освещения способен производить больше люменов, чем предусмотрено в лампе высокой мощности, но лампочка смотрится менее красиво.