Особенности односкатной теплицы

Особенности односкатной теплицы

Добавить в избранное

Чтобы получить рассаду ранних овощных сортов или выращивать теплолюбивые культуры в прохладном климате, без теплицы не обойтись. Из множества разных тепличных конструкций можно подобрать для своего участка самую подходящую модель. Эта статья познакомит вас с односкатной теплицей и подскажет, как соорудить её своими руками.

  • Особенности конструкции односкатной теплицы
    • Достоинства
    • Недостатки
  • Выбор оптимальных размеров теплицы и нужных материалов
  • Как построить теплицу из поликарбоната своими руками
    • Выбор фундамента
    • Сборка торцевых сторон
    • Сборка каркаса
    • Обшивка каркаса
  • Советы по уходу и эксплуатации теплицы

Теперь немного поговорим о теплицах с двухскатной крышей. Преимуществами парников такого вида считают:

  • возможность легко построить своими руками;
  • снег не задерживается на крыше, что позволяет избежать полома последней;
  • просто устанавливаются форточки;
  • большой выбор материала для покрытия.

Теперь обсудим недостатки теплицы с двухскатной крышей.

  • в большинстве случаев требуется прочный фундамент;
  • конструкцию сложно расширить в процессе эксплуатации;
  • много деталей крепления.

Однако, как вы успели заметить, плюсы полностью оправдывают все минусы, тем более, если вы желаете построить действительно надежный и долговечный парник.

Пристенная теплица своими руками: инструкция по сборке

Монтаж пристенной теплицы включает несколько этапов:

  • Создание каркаса. К стене дома осуществляют крепление внутренних труб каркаса. Каркасные трубы должны иметь сечение — 20×40 либо 40×40 мм. Трубы на стене закрепить используя кронштейны либо хомуты. Если материал стены позволяет, то сверлят отверстия в трубах и закрепляют при помощи дюбелей. Расстояние от свеса кровли до верхней точки пристенного сооружения должно быть не меньше 40 см. Иначе теплицу могут повредить нарастающие сосульки;
  • Производят установку поперечных горизонтальных труб, которые идут от стены к наружным опорам. Крепление осуществляют используя винтовые соединения, либо сварку;
  • В качестве наклонных стропил монтируют профильные трубы. Трубу с прямоугольным сечением устанавливают на ребро, для обеспечения большей жесткости конструкции. Угол наклона стропил может быть любым, но не меньше 30 º, для легкого схода снега. Стропильные трубы должны выходить за внешний край на 20-25 см;
  • Если ширина пристройки больше двух метров устанавливают дополнительно распорки, используя дешевую трубу (сечение 20×20 мм). После монтажа каркаса, покрасить все металлические конструкции, для защиты от коррозии;
  • Устройство кровли. Варианты для кровли — сотовый поликарбонат либо прочная пленка. Поликарбонат закрепляют на клей либо используя кровельные саморезы. Если размер поликарбонатных листов не закрывает всю площадь крыши, то в местах стыков применяют специальный соединительный профиль для сотового поликарбоната. При отсутствии соединительного профиля места стыков проклеивают при помощи гибкой кровельной гидроизоляции;
  • Формируют наружную длинную стенку. Технология аналогична устройству кровли;
  • Произвести установку боковых стенок;
  • В боковой стене устанавливают тепличную дверь. Можно использовать уже готовую дверную коробку.

Пример теплицы:

При отсутствии, её можно изготовить самостоятельно. Установить два столба, при заливке фундамента, и поперечную перекладину. Дверь оборудуют используя остатки поликарбоната. Для этой цели на прямоугольный каркас навешивают куски поликарбоната подходящих размеров, а к опорным столбам прикрепляют дверные петли. В более дешевом варианте навешивают полотно плотного поликарбоната, размеры которого больше входа на 40-50 см в ширину и в высоту. Запас необходим, чтобы плотно закрывался проём. По окончании строительных работ получившуюся конструкцию полностью герметизируют. Наличие даже небольших щелей, не позволит в теплице оставаться теплу и во время морозов культуры могут погибнуть. Чтобы заделать щели используют герметик на основе силикона.

Пристенная теплица отличается простотой в монтаже. Основную нагрузку несёт прочная стена дома, поэтому допускается использование менее прочного каркаса. Также теплица дополнительно защищена от ветра, что способствует избежанию выхолаживания при ветреной погоде.

Краткий обзор популярных модификаций

Наиболее популярны и эффективны с точки зрения производительности следующие виды теплиц:

  • односкатные;
  • двухскатные;
  • арочные;
  • многоугольные;
  • каплевидные.

Любая из этих конструкций имеет свои плюсы и минусы, поэтому необходимо рассмотреть каждый вариант.

Парники с односкатной крышей

Для теплицы с односкатной крышей нужно меньше материала, зачастую ее пристраивают к уже готовым стенам дома, гаража или сарая. Это значительно облегчает монтаж, а сама конструкция характеризуется хорошей теплоизоляцией.

Односкатная теплица имеет достаточно минусов, среди которых самым большим является низкая способность крыши выдерживать нагрузки. Любой сильный снегопад может повредить конструкцию. Глухая стена препятствует проникновению света внутрь, но не все культуры готовы мириться с такими условиями.

Теплицы с двускатной крышей

Конструкция двухскатной теплицы является наиболее популярной. Внешне она напоминает обычный домик, крыша которого выполнена из двух скатов, а стык скрыт коньком. Главным достоинством является большая площадь, дающая возможность без проблем выращивать высокорослые культуры. Стоит отметить хорошую светопропускную способность и простоту монтажа вентиляции.

Если говорить о минусах, то чертежи каркасов теплиц такой формы часто имеют сложную конструкцию, что может усложнить их сборку. На двухскатную кровлю расходуется больше материала, что увеличивает конечную стоимость.

Арочные сооружения для закрытого грунта

Основной особенностью арочной теплицы является крыша, имеющая форму дуги или арки. Она препятствует накоплению снега в зимний период, что снижает нагрузку на конструкцию. Можно выделить хорошую устойчивость к сильному ветру и широкую область применения. Чертежи теплиц арочной формы могут предполагать разные размеры, что дает возможность использовать их и на обычном дачном участке, и в промышленных масштабах.

Минусом арочной формы является сложное устройство вентиляции и невозможность остекления. Для такого каркаса идеально подходит поликарбонат и пленка.

Купольные и каплевидные постройки для выращивания растений

Многоугольная форма используется не так часто, как предыдущие, но её характеристики довольно хороши. Она пропускают достаточно солнечного света и имеет много полезной площади, что позволяет выращивать все виды культур. Стоит отметить и красивый внешний вид, благодаря которому такую конструкцию можно органично вписать в любой ландшафтный дизайн.

Чертежи теплиц с большим количеством углов весьма замысловаты и многим непонятны. Это является самым главным недостатком. Для строительства необходимо много материала, что в конечном итоге приводит к высокой себестоимости.

Немного проще выглядят чертежи каркаса теплиц в виде капли. Такая конструкция сочетает достоинства арочной и двухскатной формы.

Она обладает достаточной прочностью, хорошо пропускает солнечные лучи, имеет высокую теплоизоляцию. Из недостатков можно выделить сложность конструкции и монтажа, но с учетом всех преимуществ, приложенные усилия окупятся сполна.

Делаем односкатную теплицу своими руками: чертежи и каркас

Следующий шаг в сооружении односкатной теплицы – составление правильного и грамотного чертежа.

Он должен учитывать такие ключевые пункты как:

  • Размеры парника: скат крыши – 3,5-4 м, минимальная ширина – 2,5 м (из расчета на 2 грядки по 80 см и метрового прохода), высота – 1,8-2 м;
  • Расчет размеров фундамента;
  • Шаг установки реек и шпросов;
  • Угол наклона ската крыши (зависит от количества солнечного света в регионе и других климатических условий, оптимальный наклон – 30 градусов);
  • Окна и форточки для вентиляции;
  • Дверные проемы.
Читайте также  Длина свеса крыши

Чертежи односкатной теплицы можно найти в интернете или самостоятельно создать с помощью специальных программ

После составления проекта нужно рассчитать расход материалов и закупить необходимое количество, не забыв о небольшом запасе. Если чертеж сделан точно с учетом всех нюансов и размеров, изготовить парник не составит труда.

Важно: при монтаже покрытия из поликарбоната помнить, что осуществлять его нужно по направлению сверху вниз.

Сложности могут возникнуть именно на этом этапе. Чтобы избежать их, прежде всего, нужно раскроить, учитывая положение каналов, которые должны располагаться перпендикулярно поверхности земли. Важно помнить о том, что в любом парнике скапливается конденсат, который может быть губителен для любого материала и привести в конечном итоге к его деформации. Для того, чтобы избежать этой проблемы и уберечь поликарбонат от излишка влаги в полостях.

Торцы листов заклеиваются специальными лентами:

  • Верхние – герметизирующей лентой;
  • Нижние – паропроницаемой лентой с перфорацией.

Оптимальные размеры для деревянных теплиц

При выборе необходимо сразу определить назначение будущего парника. Если предполагается теплица для личных нужд и разведения садовых культур только на свою семью, можно ограничиться малыми размерами. Сооружение для коммерческих целей будет сложнее.

Затраты на возведение парника будут расти по мере увеличения его размеров и особенностей конструктива.

Для маленького участка удобно использовать разборный вариант тепличного каркаса. Он обойдётся дороже, поскольку придётся подобрать крепёж. Однако в удобстве эксплуатации ему нет равных. При необходимости его можно перевезти с участка на участок, ну или просто сложить в гараже до наступления осени.

Расход материала для изготовления теплицы 6х2.8 метров

Для возведения стационарного парника средних размеров потребуется не так много времени и материалов, как для строительства «бизнес-варианта». Начать следует с подбора места и его подготовки.

Конструктив обладает большим весом, потому следует позаботиться о фундаменте. Глубина траншеи для фундаментной ленты 40 см и шириной 30 см.

Дно следует просыпать песком или щебнем, затем пролить цементным молочком. Фундаментная лента будет выступать из земли на 50 см, поэтому необходимо позаботиться о качественной опалубке.

При правильном подходе эта опалубка подойдёт для дальнейшего строительства. А для чистоты проведения работ её стенки покрывают толстой плёнкой. Фундамент необходимо усилить арматурным каркасом из металла или стеклопластика.

Фундаментную ленту необходимо заливать за 1 подход, тогда бетон схватится правильно, а лента не треснет. Для таких работ лучше заказать миксер с готовым бетонным раствором.

Для нашей теплицы потребуется брус 100х100 мм. Его применяют для возведения стропил и опорных стоек конструкции.

Для промежуточных соединений следует приобрести брус 50х100 мм. Стропильные ноги собирают из брусков 50х100 мм. Для обрешётки потребуется доска 100х30 мм.

Таблица: Расход материалов для изготовления парника размером 6х2.8 м.

Наименование Материалы Размеры Количество
1 Брусья обвязки, стропил и стоек сосна, ель 100х100 мм 0,45 м³
2 Промежуточные стойки, конёк сосна, ель 100х50 мм 0,35 м³
3 Промежуточные стропильные ноги сосна, ель 50х50 мм 0,02 м³
4 Обрешётка крыши и дверцы обрезная доска 100х30 мм 0,1 м³
5 Опалубка обрезная доска 100х20 мм 0,08 м³
6 Остекление стекло или поликарбонат 3-8 мм 28 м²
7 Изоляционный материал полиэтилен 18 м²
8 Изоляционный материал рубероид 1 000 мм 7 м. пог.
9 Фундамент бетонная лента 0,4х0,3 м 2,2 м³
10 Арматура сталь ø5 мм 50 м. пог.
11 Цоколь кирпич стандартный 140 шт.

Расход материала на теплицу 3х3 м

Для постройки потребуется:

Наименование Материалы Размеры Количество
1 Брусья обвязки, стропил и стоек сосна, ель 50х50х200 мм 18 шт.
2 Промежуточные стойки, конёк сосна, ель 50х50х300 мм 9 шт.
3 Обрешётка крыши и дверцы сосна, ель 20х20х300 мм 7 шт.
4 Изоляционный материал стрейч плёнка или полиэтилен 40 м²

Вернуться к оглавлению

Профилированные трубы

Профилированные трубы делают из нержавеющей стали или оцинкованной. Трубы из нержавейки не нуждаются в покрытии. Соединить их можно болтами, воспользовавшись специальными тройниками, а лучше всего сварить. Прямоугольная форма труб позволяет их легко соединять. Если вы для постройки теплицы используете поликарбонат большой толщины, то профилированные трубы – это то, что нужно. Единственный нюанс – высокая стоимость материала. Да и по весу трубы не из легких.

Внутренняя отделка теплицы

Она заключается в деревянной обшивке заглубленной части теплицы и стены, к которой она примыкает. Для этого делаем обвязку по полу, соединив ее между столбами, и зашиваем досками. Между стеной здания и обшивкой можно засыпать опилки или землю. Полы можно оставить земляными. Растения в таких теплицах можно расположить в ящиках на приподнятых стеллажах.

По желанию тамбур можно накрыть крышей и обшить, а также поставить дополнительную дверь. Для этого нужно установить дополнительные столбы по углам тамбура напротив дверных столбов теплицы. Ступеньки в тамбуре можно сделать из досок. Промежуток между стенами тамбура и котлована можно засыпать землей. Такой тамбур будет способствовать дополнительному утеплению нашей теплицы.

Как сделать простой односкатный парник — советы и идеи подземных теплиц

Односкатный парник — это одна из разновидностей каркасного парника, весьма простого по конструкции. Данный парник применяют для получения более раннего урожая низкорослых овощей, выращивания рассады ранней весной.

Также конструкция может быть использована для культивирования теплолюбивых растений в условиях прохладного лета. С помощью такого парника можно продлить период выращивания зелени или овощей позднеспелых сортов (цветной капусты).

На практике односкатные парники применяют для выращивания низкорослых овощей. Однако их конструкция позволяет выращивать овощные культуры любой высоты — томаты, капусту, баклажаны, перец, огурцы. Для этого необходимо сделать парник нужной высоты. В более просторных парниках такого типа можно выращивать арбузы и дыни.

Односкатные парники бывают двух конструкций — углубленные и наземные.

Наземный парник более удобен тем, что его можно перемещать, но нужно сделать разборную конструкцию.

Углубленные парники эффективнее, так как лучше сохраняют тепло, но это стационарные конструкции, поэтому каждый год должны оставаться на месте.

Односкатный парник — это прямоугольный короб из дерева (ящик без дна), к которому крепится обтянутая плёнкой рама, которая как вариант, может быть застеклена. Но в последнее время стекло применяют всё реже и реже, так как появились прочные и лёгкие укрывные материалы, например поликарбонат.

Минус стекла в том, что оно не пропускает часть спектра излучения солнца, которое полезно для развития и роста растений. Именно, поэтому всегда считалось, что овощи, выращенные в открытом грунте полезнее и вкуснее, чем парниковые или тепличные.

В настоящее время, современные плёночные и укрывные материалы не задерживают полезное излучение. А значит ваши растения получат столь необходимые им ультрафиолетовые лучи.

Более того в такие специальные пленки добавляют вещества, которые преобразовывают солнечный свет, тем самым усиливая его полезное действие на растения.

Недостаток такой пленки — её недолговечность. Менять такую плёнку придется раз в три года. Раму в таком парнике необходимо время от времени поднимать для проветривания парника и обеспечения доступа свежего воздуха к растениям.

Читайте также  Фермы из профильной трубы

Конструкции парника с плёночным покрытием и застеклённого парника совсем не различаются, отличие только в креплении укрывного материала.

Основное правило, лежащее в конструкции односкатного парника заключается в том, чтобы рама находилась под углом примерно 10 градусов в южном направлении.

Это обеспечит оптимальную освещаемость растений. Для этого один продольный борт такого короба нужно сделать выше другого, разница может составлять 10 — 20 см.

Чтобы определить высоту короба, вам нужно знать для каких целей предназначен парник. Если вы планируете выращивать рассаду или низкорослую зелень, то высоты сторон короба могут быть 10 и 25 см. Если планируете выращивать овощи, высота северного борта может быть 1 м.

Длина продольного борта парника может быть равна или кратна ширине парниковой рамы.

Обычно делают стандартные рамы для парников размером 160 х 106 см. Ширина парника обычно составляет 150 см. Рамы крепят к коробу петлями, а для того, чтобы рамы можно было держать открытыми на наружном крае рамы укрепляют скобы из металла. Когда нужно открыть раму под неё подставляют деревянные опоры, верхними концами входящие в эти скобы.

Наземный парник следует устанавливать на железобетонную или кирпичную кладку.

Схемы углубленных парников

Для строительства углубленного парника нужно выкопать прямоугольную траншею. Её длина и ширина должны равняться длине и ширине короба, плюс несколько сантиметров с каждой стороны, чтобы поставить укрепление для грунта по периметру, после чего короб легко смог бы войти в яму. Глубина траншеи обычно 70 см.

Если у Вас рыхлый грунт, то стенки котлована необходимо укрепить, дабы избежать осыпания почвы. Для этого по всему периметру укладываем щиты из досок.

Если грунт плотный этот этап не обязателен. Нужно предусмотреть отведение дождевой и талой воды. Для этого вокруг котлована на небольшом расстоянии прорывают канавку для водоотвода.

Чтобы не повреждать растения, при работах в парнике, делают крепление для опорных досок, на которые можно будет опираться или наступать. Для этого к продольным бортам коробки с внутренней стороны по всей длине прибивают узкие деревянные бруски, располагая их параллельно почве.

На них укладывают доски, которые можно будет передвигать во время работы. Эти бруски можно использовать для установки второй рамы, которую следует сделать съёмной, это нужно, если нагрянут заморозки. Для этого нужно прикрепить ручки, чтобы раму было удобно снимать и ставить.

Теплоемкость

Для повышения теплоизоляции парника грядку накрывают двумя слоями плёнки с промежутком в 3 — 5 см. Такой парник хуже нагревается на солнце, но и медленнее остывает ночью.

Утепление

Для утепления на дно парника требуется положить биотопливо: компост, навоз, лиственный перегной, или смесь этих субстратов. При разложении биотоплива будет выделятся тепло. Используют обычно конский навоз, так как он быстрее выделяет тепло, чем коровяк. Предварительно под биотопливо следует положить тонкий теплоизолирующий слой.

Это делается для того, чтобы тепло не уходило слишком быстро. Таким изолятором может быть: пенопласт, опилки, солома, торфяная крошка, листья. Далее выкладываем слой компоста или навоза, а сверху — почвенную смесь толщиной 15 — 20 см. Перед закладкой биотопливо следует разогреть, поливая горячей водой.

Видео с утопленными в землю парниками

Интересная идея — попробуйте и у вас будет ранняя зелень весной.