Подключение к сети ламп ДНаТ и ДРЛ

Подключение к сети ламп ДНаТ и ДРЛ

Первыми электрическими источниками света, появившимися в конце XIX века, были газоразрядные лампы. Дуга в них горела на открытом воздухе, в котором присутствует кислород. Поэтому время их работы было небольшим, всего несколько часов, а свечение неустойчивым.

Однако идея эта оказалась очень продуктивной, ведь КПД газоразрядных ламп в пять-шесть раз выше, чем ламп накаливания. Поэтому в середине прошлого века, после достижения необходимого технологического уровня, сначала появились газоразрядные лампы низкого давления, а потом и высокого.

Средой распространения электрического разряда в них является инертный газ, обычно аргон. А для увеличения ее электрической проницаемости к нему добавляют соли металлов – ртути или натрия.

ДНАТ подключение. Схема

Для подключения трех проводов в одной точке ни одна лампочка, из IZU и из гнезда целесообразно использовать треугольную соединительную полоску. Тип ИЗУ.

Компоненты существуют как отечественного, так и зарубежного Израиль, Германия производства.

Не настолько энергоэффективна. Схема включения ДРЛ представлена на рисунке ниже.

Для этого создан балласт электронный или электромагнитный.

Без этого натриевая лампа просто откажется запускаться. Он ограничивает только поток дуги.

Дроссель служит для ограничения тока дуги и его мощность должна быть такой же, как и у используемой лампы. Задумываясь над реализацией схемы подключения ДНаТ, стоит учесть, что менять натриевые лампы рекомендуется спустя 4 месяца или полгода.

Если же на работающую лампу попадут капли любой жидкости, это неизбежно спровоцирует взрыв. Рекомендуемые товары.
Подключение натриевые лампы ДНаТ

Схемы подключения лампы ДНаТ

Для первого запуска натриевой лампы недостаточно просто подать на нее питающее напряжение, для этого однократно используются специальные импульсные зажигающие устройства типа ИЗУ. Обусловлено это тем, что холодная горелка имеет высокое сопротивление, в результате чего она просто не запускается.

После первого пуска токовый поток через лампу требуется ограничивать. Для этого создан балласт электронный или электромагнитный.

ИЗУ подключается параллельно, дроссель коммутируется с лампочкой последовательно. ИЗУ делятся на два вида: трехвыводной и двухвыводной. Стоимость последнего ниже и он более простой в подключении, первый же более корректно выполняет поставленные перед ним задачи.

Важно устанавливать ДНаТ лампы, используя чистые тканевые салфетки или хлопчатобумажные перчатки, поскольку температура колбы прибора достигает 300 градусов по Цельсию. Если прикоснуться к колбе жирными пальцами, сформируется слой нагара, плохо проводящий тепло.

Устройство натриевых ламп

Внешне эти лампы имеют сходство с ДРЛ. Внешний корпус — баллон цилиндрической формы из стекла, но бывает и в форме эллипса. В нем расположена «горелка» — трубка, внутри которой происходит дуговой разряд. Электроды расположены с ее торцов. Они соединены с цоколем. Натрий не применяется при изготовлении «горелки», так как его пары довольно сильно воздействуют на стеклянный корпус. Кроме того, внешняя колба играет еще и роль «термоса» — изолирует горелку от внешней окружающей среды.

На рисунке упоминается геттер. Он редко упоминается в справочной документации. Геттер – это газопоглотитель, адсорбер. Он способен улавливать и удерживать газ за исключением инертных. Он находит свое применение не только в газоразрядных лампах, но и в радиоэлектронике – электровакуумных приборах. Его основная функция– увеличение срока службы. Отсутствие посторонних веществ снижает «отравление» электродов.

Сама горелка изготовлена из поликора – поликристаллической окиси алюминия. Ее получают путем спекания. Причем только альфа-форма кристаллической решетки приемлема для изготовления корпуса разрядной трубки. Она характеризуется максимальной плотностью «упаковки атомов». Это разработка фирмы General Electric. Разработчик назвал этот материал «лукалос». Он устойчив к парам натрия и пропускает около 90 процентов видимого излучения. К примеру, днат 400 имеет трубку длиной 8 сантиметров, диаметром 7.5 миллиметров. С увеличение мощности увеличивается размер «горелки». Электроды изготовлены из молибдена. Кроме натрия в парообразной форме, закачан инертный газ – аргон. Он требуется для облегчения образования разряда. Для улучшения светоотдачи вводят ртуть и ксенон. При работе лампы температура в горелке достигает 1200-1300 кельвинов. Около 1300 0 по шкале Цельсия. Для предотвращения повреждении из колбы выкачивается воздух. Вакуум достаточно сложно поддерживать, так как при температурном расширении могут появляться микроскопические щели и отверстия. Через них может заходить воздух. Для устранения этого используются специальные прокладки. Колба разогревается не так сильно, как горелка. Обычная температура – 100 0 С. В свечении выражены оранжевый, желтый, золотистый цвета.

Ранее лампы имели только круглый резьбовой цоколь, как у бытовых ламп накаливания. Однако, недавно появился новый тип цоколя – Double Ended.

Вне зависимости от конструкции спектра будет примерно одинаков.

В основном, этот тип ламп используется агропредприятиями. Они, как правило, тоньше в два раза, чем стандартное исполнение натриевой лампы. Колба изготовлена из кварца. Внутри колбы находится азот. Горелка имеет два электрода для подачи импульса и последующего питающего напряжения для поддержания разряда. Выводы расположены с торцов лампы, это более совершенное решение, позволяющее избежать термической деформации колбы.

Разработаны ДНаТ-лампы и с двумя горелками.

Разновидность, представленная на фото, как правило, используется для тепличного размещения (в целях досветки). Вторая горелка – это металлогалогеновая лампа. По сути, эта модель представляет собой гибрид ДНаТ и МГЛ в едином корпусе.

Но существуют и модели, в которых находится пара идентичных горелок. Они находятся в общем баллоне и соединены параллельно. Делается это для поочерёдного использования каждой из газоразрядных трубок. Во время работы только одна излучает свет. Зажигается именно та, где будут более подходящие условия. Такое решение позволяет снизить общие эксплуатационные расходы. В остальном варианты с одной или двумя трубками не имеют никаких принципиальных различий, параметры мощности и светового потока будут одни и те же. Принципиальные схемы не изменяются.

Использование натриевых ламп и их подключение

Зачем они нужны ?

По сообщению Ed Rosenthal (автор “Marijuana Grower’s Handbook”, если кто не знает) дуговые лампы (по-английски – HID) светят в два раза эффективнее, чем лампы дневного света той же мощности – это объясняется маленькими размерами излучателя, свет от которого гораздо легче направляется в нужную сторону и прочими особенностями конструкции. Поскольку ЛДС излучает по всей поверхности, сконструировать для них достаточно эффективный отражатель сложнее, размер же и расход материала будут гораздо больше. Кроме того с помощью дуговых ламп можно создать значительно большую освещенность. Потолок ее для ламп дневного света составляет 40–50 ватт на кв. фут, а с помощью HID можно без особых проблем добиться в 2–3 раза большей!Для растений (в частности, конопли) подходят две разновидности ламп класса HID – натриевые высокого давления (HPS или ДНаТ) и металл-галидные (MH, отечественный представитель – ДРИ, ртутно-иодная). С точки зрения человека натриевые лампы на 10% эффективнее металл-галидных, но с точки зрения растений – наоборот, поскольку людям и растениям нужны совершенно разные участки спектра. Вопрос этот вообще-то немного спорный, и каждый второй источник утверждает по-своему. Поскольку натриевые лампы применяются (у нас по крайней мере) гораздо шире металл-галидных, то основное внимание будет уделяться именно им. Общие рекомендации одинаково справедливы для обоих типов ламп, отличаются только электрическая часть и методы устранения неполадок.

С экономической точки зрения они также гораздо выгоднее – менять лампы рекомендуется раз в полгода, а одна ДНаТ-400 успешно заменяет 15..20 ЛДС по 40 ватт. Кроме того стoит вспомнить о балластах – гораздо удобнее работать с одним среднего размера чем с пятнадцатью маленькими. Поскольку как уже говорилось электроэнергия используется дуговыми лампами вдвое эффективнее чем ЛДС, то при их использовании тот же результат получается при вдвое меньшем ее расходе. Эти лампы можно использовать даже для очень маленьких плантаций – самая маломощная ДНаТ на 70 ватт как раз подойдет для площади 1–2 кв. фута. На Рис. 3 изображена конструкция одного западного товарища, использующего метод ScrOG. Для освещения применена лампа HPS на 150 ватт, рефлектор закрыт стеклом для задержания лишних тепловых лучей. Площадь сетки с шишками – 3 кв. фута, возраст клонов – 30 (!) дней, сорт C99. Как видите, даже с далеко не идеальным рефлектором результаты просто поражают воображение!

Как они работают ?

Внутри внешнего стеклянного баллона ДНаТ’а находится «горелка» – трубка из алюминиевой керамики заполненная разреженным газом, в котором между двух электродов создается электрический разряд (дуга). В горелку также вводится ртуть и натрий (в ДРИ вместо натрия применяются галиды различных металлов, и горелка делается из кварцевого стекла) Для ограничения тока дуги используется специальный индуктивный (дроссель) или электронный балласт. Для зажигания холодной лампы напряжения сети недостаточно, поэтому необходимо использовать специальное импульсное зажигающее устройство – ИЗУ. Сразу же после включения оно генерирует импульсы напряжением несколько тысяч вольт, которые гарантированно пробивают лампу и создают дугу. «Натриевыми» лампы ДНаТ называют за то, что основной поток излучения генерируется ионами натрия, поэтому их свет имеет характерную желтую окраску. При работе «горелка» разогревается до 1300 °C, поэтому для сохранения ее в целости из внешнего баллона откачан воздух. Внимание: у всех без исключения дуговых ламп температура баллона при работе превышает 100 °С! Без принудительного охлаждения температура рефлектора будет ненамного меньше. Сразу после возникновения дуги лампа светит очень слабо, вся энергия расходуется на прогрев горелки. По мере прогрева яркость растет и достигает нормального уровня через 5–10 минут.

Как их устанавливать ?

Натриевым лампам, в отличие от металл-галидных абсолютно все равно в каком положении работать. На основании многолетнего опыта западные садоводы утверждают, что горизонтальное положение лампы является более эффективным чем вертикальное, поскольку основной поток света лампа излучает в стороны. По этой же причине лампа должна располагаться посреди плантации, причем ее ось должна быть направлена поперек (перпендикулярно длинной стороне) – таким образом обеспечивается наиболее равномерная освещенность всех растений. Поскольку балласт представляет собой достаточно тяжелую железяку, его лучше вынести в отдельный блок, тогда регулировать высоту лампы будет легче. Высота подвешивания выбирается экспериментальным путем, но будьте осторожны – если вы слишком опустите лампу она может сжечь верхушки растений!

Про ИЗУ и балласты

Самыми лучшими балластами для ДНаТ являются электронные, но из-за совершенно диких цен применяют их очень редко. Обычный дроссель украинского производства можно приобрести на фирме примерно за $10, если найти на базаре у алкашей – вдвое дешевле. В бывшем совке выпускается множество их модификаций и применять можно все – лишь бы дроссель был именно для ДНаТ и такой же мощности как и лампа. Ставить «родной» дроссель обязательно, в противном случае у лампы может в несколько раз сократится срок службы или катастрофически упасть светоотдача! Возможно также «мигание», когда лампа гаснет сразу же после прогрева, потом остывает и все начинается сначала.

Из отечественных ИЗУ самое удобное т.н. «УИЗУ», оно подходит для любой мощности лампы и работает со всеми балластами.

Кроме того подключение двумя проводами вместо обычных трех упрощает электрическую часть. При этом вы можете разместить УИЗУ как рядом с балластом, так и возле лампы, подключив непосредственно к ее контактам (см. схему ниже). При подключении УИЗУ полярность особой роли не играет, но рекомендуется чтобы красный («горячий») провод соединялся с балластом.

Соединения выполняются многожильным проводом достаточно большого сечения, сетевой шнур также должен быть рассчитан на большой ток. Настоятельно рекомендую ввести в эту схему предохранитель, в случае пробоя балласта он поможет предотвратить неприятные последствия – от выбивания пробок до пожара или взрыва лампы!

БЕЗОПАСНОСТЬ

Если вы собирали светильник сами – трижды убедитесь что схема абсолютна правильна! Если на вашем балласте не нарисована схема подключения, или количество ножек у балласта/ИЗУ не совпадает со схемой – проконсультируйтесь с продавцом этого барахла или опытным электриком. Последствия ошибки могут быть катастрофическими, начиная с выгорания любого из трех элементов схемы и заканчивая взрывом лампы (а стекло там толстое, да и осколки горелки с температурой больше тысячи градусов штука неприятная). Все электрические соединения выполняются толстым многожильным проводом, пайки должны быть надежными и без «соплей». Винты в соединительных колодках затягиваются плотно, но без чрезмерных усилий – чтоб не сломать колодку. Если на баллоне лампы имеется грязь, жир или что-то подобное то из-за неравномерного нагрева лампа может лопнуть (взорваться) сразу же после прогрева! Поэтому избегайте прикасаться к лампе руками и после установки ее в патрон на всякий случай протрите спиртом. Попадание капель воды или других жидкостей на включенную лампу вызывает взрыв со 100% вероятностью! При использовании вентилятора убедитесь что он вращается и дует воздух куда надо. Подвешивайте светильник надежно, чтобы избежать падения – он тяжелый и несколько растений сломает точно, еще и загореться, сука, может!

Несколько слов про электробезопасность. Исключите возможность попадания на балласт воды, уберите его подальше и подвесьте повыше! Провода должны иметь абсолютно целую изоляцию, лучше применить специальный провод для суровых условий. Помните, что в момент зажигания лампы ИЗУ вырабатывает импульсы очень высоко напряжения – может и не убъет но запомнится на всю жизнь Ж:0 Это кроме «обычных» 220 вольт, которые присутствуют по всей схеме. При ремонте (см. следующий раздел) некоторые измерения проводятся на включенном устройстве – ни в коем случае не делайте этого сами если у вас нет достаточного опыта работы с высоким напряжением!! Лучше раскошелится на поллитру для ближайшего электрика чем самому стать органическим удобрением

В процессе работы светильника хотя бы раз в месяц нужно стирать пыль с лампы и рефлектора и проверять состояние вентилятора. Лампы рекомендуется менять раз в 4–6 месяцев, поскольку к концу срока службы у них сильно падает светоотдача. И не опускайте лампу слишком низко, проверьте рукой температуру на уровне верхушек – сильного тепла быть не должно!

Если оно не работает ?

По мере старения натриевые лампы приобретают мерзкую привычку «мигать» т.е. лампа включается, разогревается как обычно, потом вдруг гаснет и через минуту все повторяется. Если вы заметили за ней такое поведение – попробуйте поменять лампу. В случае если смена лампы не помогает – померяйте напряжение в сети, возможно оно ниже обычного. Если мигание происходит нерегулярно – возможно виноват плохой контакт или скачки напряжения в сети. Самая неприятная возможность – это замыкание между витками обмотки в балласте, тогда придется его менять. Иногда «мигают» и новые лампы, но у них это через несколько часов проходит.

Бывает, что после включения светильника слышно как трещит ИЗУ (т.е. напряжение есть), но лампа даже не пытается зажечься. Чаще всего это случается из-за пробоя с проводе, идущем от ИЗУ к лампе или говорит о полностью выгоревшей лампе, реже бывает виноват обрыв провода между балластом и фонарем или подгоревшее ИЗУ. Попробуйте сменить провод между ИЗУ и лампой. Обратите внимание на состояние контактов ИЗУ. Если не поможет – попробуйте поменять лампу. Если не помогает – отключите ИЗУ (иначе своими импульсами оно может сжечь вольтметр!) и померяйте напряжение на патроне лампы – у ДНаТ оно должно соответствовать сетевому. Если напряжение на патроне есть – меняйте ИЗУ.

Если же светильник вообще не подает признаков жизни: ИЗУ не жужжит, лампа не светится – скорее всего или выбило предохранитель или нарушен контакт в сетевом шнуре. Возможно виновато сгоревшее ИЗУ или обрыв обмотки в балласте – проверьте балласт как описано ниже, если он целый – меняйте ИЗУ.

Балласт проверяется обычным Ом метром. В норме сопротивление у них порядка 1–2 Ом. Если сопротивление значительно больше – значит или обрыв в обмотке или нарушен контакт между выводами обмотки и соединительной колодкой (попробуйте подтянуть винты). При меж витковом замыкании все сложнее – на сопротивление постоянному току оно влияет очень мало из-за чего трудно обнаруживается, при этом мощность на лампу поступает гораздо большая чем надо. Когда на лампе передоз по мощности – она быстро перегревается и гаснет, в результате наблюдается все то же «мигание».

Не спешите выкидывать убитую (по вашему мнению) запчасть, может проблема и не в ней.

подключение лампы днат

? мы пройдём курс молодого электрика по подключению комплекта, и хочется сказать самое важное, что если вдруг вы что-то не правильно подключите, например перепутаете какой-то контакт, и после включите это дело в сеть 220, то не произойдёт ничего абсолютно,- лампа не взорвётся, дроссель не сгорит. Лампа просто не будет гореть. А для того что бы всё было окей, и лампа днат прошла свой первый успешный запуск и в дальнейшем полноценно работала, нам необходимы следующие снасти и инструмент:

1. Одножильный медный провод с сечением от 0.75 мм и выше, ПВ1,ПВ2, или ПВ3. 2 отрезка по 1 метру, 1 отрезок длинной 20-30 см.
2. Сетевой шнур длинной 1 метр или длиннее.
3. Концелярский нож.
4. Маленькая плоская отвёртка (прямой шлиц).

Для полноценной работы лампы днат нам необходимы, 3 составляющих, а именно:

1. Натриевая лампа вкрученная в керамический патрон.
2. Импульсное Зажигающие Устройство. ИЗУ. «бочёнок»
3. Натривый дроссель (та самая железная и тяжёлая штуковина)

Некоторые неисправности

Как и любые газоразрядные лампы, натриевые со временем могут начать мигать. К примеру, световой прибор, разогревшись, вдруг гаснет, периодически повторяя это действие. Необходимо произвести замену лампы, а если это не поможет – есть смысл замерить напряжение в сети. Вполне возможно, что оно слишком низкое, и его не хватает на поддержание нормального горения натрия.

Бывает, что подобное происходит нечасто – тогда возможен плохой контакт или скачок напряжения. Ну а еще одна из возможных причин – это межвитковое замыкание. Лечится такое только заменой дросселя. При условии, что лампа новая и пускорегулирующий аппарат в порядке, необходимо просто подождать, пока ДНаТ разработается. Обычно на это уходит 2–3 часа.

Если слышен треск импульсного зажигающего устройства, а осветительный прибор не зажигается вовсе – причина, скорее всего, в обрыве провода с лампы на ИЗУ, либо ДНаТ и ЭПРА.

Имеет смысл осмотреть и соединения пускорегулирующего аппарата для натриевых ламп – такое происходит при их подгорании, а потому следует зачистить контакты, проверить проводку и снова попробовать ее зажечь.

Пускатель в корпусе из старого блока питания

Дроссель для натриевой лампы и высоковольтное импульсное зажигающее устройство (ИЗУ) идеально помещаются в корпус старого компьютерного блока питания ATX.

Чтобы разместить ИЗУ и дроссель из корпуса была демонтирована плата, а разъем питания и выключатель с фильтрующим конденсатором оставлены на месте.

Чтобы установить балласт из блока питания ATX демонтирована плата

Балластный дроссель Galad 250 Вт идеально помещается по длине, ширине и высоте. Рядом размещается ИЗУ. На ИЗУ нанесена схема подключения балласта и лампы, постарайтесь не перепутать выводы.

Из корпуса выведены провода к светильнику, длиной около 3 м. Провода для патрона использованы термостойкие в изоляции из стекловолокна.

Схема подключения лампы днат

ПРА – пускорегулирующий аппарат = дроссель + ИЗУ
Для того, чтобы лампа зажглась нужны дроссель и ИЗУ (импульсное зажигающее устройство).

Дроссель(он же балласт)

Двухобмоточные дроссели считаются устаревшими, рекомендуется использовать однообмоточные. (на картинках «ПРА» читать, как «дроссель»)
Отечественный дроссель:

Настоятельно НЕ рекомендуется использование ДНаТ с дросселем от ДРЛ !
В силу некоторых особенностей конструкции (более тонкая проволока в обмотке, которая не расчитана на напряжения, генерируемые ИЗУ в процессе зажигания. Вследствие чего происходит нагрев и размягчение изоляционного лака с последующим межвитковим замыканием) они могут бытьПОЖАРООПАСНЫ.
см.также: Замыкание дросселя

ИЗУ отечественный (примерная цена 80 – 150 руб *на 2004г*.)
Модель: ИЗУ-У-700/220-В-001
Предназначено для зажигания ламп ДНАТ мощностью от 70 до 400 Вт.

ИЗУ импортный HELVAR (примерная цена 200 – 300 руб.)
Модель HI 400S предназначено для зажигания натриевых ламп 100 – 400 Вт.

ИЗУ бывают двух видов – двух и трёх проводные. Надёжнее и эффективнее с тремя проводами, хоть и дороже.

Схемы подключения натриевых ламп

Настоятельно рекомендуется ставить «родной» дроссель, соответствующего номинала, в противном случае у лампы может в несколько раз сократится срок службы или катастрофически упасть светоотдача.
Расстояние от ИЗУ до лампы не должно превышать 1м. Все соединения выполняются медным проводом с площадью сечения 1,5 мм2.
Рекомендуется ввести в эту схему предохранитель-автомат, в случае пробоя балласта он поможет предотвратить неприятные последствия – от выбивания пробок до пожара или взрыва лампы! Более практично брать двухполюсной автомат, поскольку использование однополюсного обязывает вас ставить его на фазу, иначе, в случае срабатывания автомата фазный ток не перестанет поступать на дроссель или ИЗУ. Например, имеем ДНаТ-100. На дросселе читаем «1,2 А». Это рабочий ток светильника. Пусковой ток будет примерно в 1,5 раза больше. Считаем: 1,2*1.5=1.8А. Автомата на 1.8А не найти, поэтому покупаем двухполюсной автомат на 3 ампера. Изготовители автоматов – AEG, ABB, Schnider Electrik, Legrand. Цена – ок. 200руб. Китайские автоматы «ДЭК», «ИЭК» и т.п. покупать не советую. Но если денег жалко, лучше купить «ДЭК» за 30 р, чем вообще ничего. По желанию можно приобрести маленький щиток – он закроет доступ к токоведущим частям автомата, и его удобно привернуть к шкапчику.

Схема подключения дросселя(балласта) с двух проводным ИЗУ:

К центральному контакту лампы должен идти провод от дросселя(балласта).

Схема подключения дросселя с трех проводным ИЗУ:

Схемы подключения, рекомендованные компанией Osram

(см. номер подключения для типа лампы в таблице ламп OSRAM )

D	дроссель
UN	сетевое напряжение 230 В (при 2000 Вт и 3500 Вт =400 В)
K	конденсатор компенсации
Z	устройство зажигания (устанавливать вблизи лампы)
ZL	провод ВЧ зажигания к заземленному контакту лампы
K+S	быстродействующий выключатель и контактор

Схемы подключения, рекомендованные компанией Helvar

Структура условного обозначения ЭПРА Н

ЭПРА – электронный пускорегулирующий аппарат;
Н – натриевая лампа высокого давления;

– род тока питающей сети: переменный;
220 – номинальное напряжение питающей сети;
1 – число ламп, включаемых с одним аппаратом;
[*] – мощность лампы, Вт (50, 70, 100, 150, 250, 400, 600);
[*] – способ подключения к сети (1-выводные концы; 2-клеммные колодки);
[*] – способ подключения к лампе (1-выводные концы; 2-клеммные колодки);
[*] – Регулировка мощности (0-не предусмотрена);
0 – отсутствие прогрева электродов;
[*] – конструктивное исполнение;