Популярные модели столешницы из фанеры своими руками

Фанера – мягкий и легкий в обработке материал, который идеально подходит для сборки столиков, не испытывающих значительных нагрузок. Максимальной прочностью обладает листовой массив. Чаще всего столик из фанеры покрывается морилкой или лаком, исключение составляет кухонная мебель, на которой выполняется разделка пищевых продуктов.

Фанерный столик, изготовленный из листа, будет обладать более высокой прочностью, чем аналогичное изделие, собранное из обрезков. Это актуально даже для тех случаев, когда обрезки соединяются друг с другом при помощи водостойкого столярного клея.

Лучшим материалом для сборки стола считается фанера первого сорта Ш2, отшлифованная с двух сторон. На нем практически полностью отсутствуют поверхностные дефекты. Особое внимание нужно уделить классу водостойкости. Так, фанера ФК может использоваться только внутри помещения, поэтому из неё производятся письменные, компьютерные столы. А вот ФСФ применяется для сборки мебели, размещающейся как внутри помещения, так и снаружи.

Если мебель будет подвергаться воздействию неблагоприятных внешних условий (сырой погоды, перепада температур, химических средств), то лучше всего использовать ламинированный материал, он обладает более высокой эксплуатационной устойчивостью, чем его стандартный аналог.

По мнению специалистов, оптимальным соотношением прочности и простоты обработки обладает березовая фанера. Именно она чаще всего используется в мебельном производстве. Толщина материала для изготовления столешницы должна составлять не менее 20 мм.

Инструмент:
Электролобзик
Шуруповерт
Шлифовальная машинка
Строительный уголок
Строительная рулетка (метр)
Карандаш или ручка
Строительная линейка
Сверло по дереву — 5 мм. диаметр

Материал:
Лист мебельной фанеры — 152х152 см.
Малярный скотч
Мебельные болты
Мебельные уголки
Саморезы по дереву

Чертеж стола из фанеры

Что касается чертежа стола, то здесь все просто. Мы изготавливаем: 2 ножки размером — 76 см. высота, 46 см. ширина, столешницу размером — 100 см. длинна, 60 см. ширина и планку жесткости размером — 77 см. длинна, 52 см. ширина.

Изготовление столешницы

Для изготовления столешницы нам надо лист фанеры раскроить пополам на две части. Как вы помните, лист фанеры мы взяли размером 152х152 см.
Поделив лист пополам у нас получилось два прямоугольника размером 152х76 см. Вот, один из квадратов у нас как раз пойдет на столешницу, отмеряем 100 см. длину и 60 см. ширину, проводим линии карандашом или ручкой.

Кстати, многие задаются вопросом, как порезать фанеру, чтобы ее не рвало. Отвечаем на этот вопрос, если вы помните, то в перечне материалов мы упомянули про молярный скотч. Так вот, берем этот скотч и плотно приклеиваем, затем притираем к линии, которую мы прочертили, посмотрите на фото:

Если все-равно остались вопросы, то внизу страницы можете посмотреть видео на эту тему. Там мы подробно показываем, как сделать чтобы фанеру не рвало при раскройке.

Берем электролобзик и отрезаем по линиям, которые мы прочертили. Отклеиваем остатки малярного скотча со всех отпиленных сторон. Теперь, берем круглую форму, мы взяли металлическую миску, вы можете использовать, что вам понравится. И ставим на углы столешницы, так чтобы у нас образовался полукруг, то есть мы закругляем острые углы, примерно так:

Делаем закругления на всех четырех углах и также по линиям обклеиваем скотчем. Аккуратно отпиливаем электролобзиком.

После того, как распилили и сняли остатки малярного скотча, надо взять шлифовальную машинку, одеть на нее шлифовальную ленту с размером зерна № 100 и шлифовать закругленные углы.

Столешница почти готова, осталось отшлифовать все неровности на поверхности фанеры. С учетом того, что фанера более-менее ровная, много времени это не займет, так в итоге будет выглядеть столешница:

Приступаем к изготовлению планки жесткости стола

Планка жесткости или по другому ее называют поперечная устойчивость. Она играет роль опоры для стола, благодаря этой планки мы зафиксируем ножки стола и столешницу, таким образом, уйдет шаткость и конструкция станет устойчивой.

Берем вторую половину листа и наносим разметку прямоугольника — 77х52 см. Также обклеиваем линии скотчем и отрезаем электролобзиком.

Что касается рисунка поперечной планки, то вы можете посмотреть из видео, как сделать разметку в форме волны. После того, как нанесли разметку и отпилили должна получится вот такая планка жесткости стола:

Делаем две ножки стола

Фанерный стол тяжело сделать на четырех ножках, поэтому мы сделаем две широкие, красивые и объемные ножки. Остатка листа как раз хватит на две штуки. Размечаем два прямоугольника, каждый размером 76х46 см., где 76 см. это высота ножек, а 46 см. ширина.

Обклеиваем скотчем и отпиливаем электролобзиком. О том, как сделать разметку для красивой формы по бокам ножек вы также найдете в видео ролике. У нас получился такой рисунок:

По той же схеме отрезаем. Готовый шаблон ножки переносим на второй прямоугольник, делаем разметку по нему и опять отпиливаем. Теперь все заготовки, кроме столешницы мы зашлифовываем, вот такой набор готовых заготовок у нас получился:

Собираем каркас стола

Приступим к сборке каркаса обеденного стола. Берем поперечную устойчивость и ставим метки, где будут закручиваться мебельные болты. Здесь будьте внимательны, ведь на этом шаге очень легко ошибиться.

Перейдем к делу, возьмите планку жесткости и поделите ее на три равные части. Если вы сделали по нашей инструкции, то отметки для сверления отверстий у вас должны быть: первая отметка на 7 см., вторая на 26.5 см. и третья на 45 см. Первая отметка должна быть нанесена с верхней части планки, там, где ложится столешница.

Берем сверло по дереву диаметром 5 мм. и делаем отверстия в торцах планки устойчивости. Глубина сверления должна быть 5.5-6 см., так как длинна стандартного мебельного болта 5 см. Эти же размеры, которые мы сделали на планке жесткости мы переносим на ножки стола.

Отметки начинаем ставить также сверху ножек, где будет ложиться столешница. Делим ножки пополам по ширине сверху вниз, проводим карандашом тонкую линию и на нее наносим метки на 7 см., 26.5 см. и 45 см. и делаем сквозные отверстия тем же сверлом по дереву.

После того, как все отверстия сделаны, берем одну ножку и наживляем все три мебельных болта. Приставляем планку устойчивости и прикручиваем шуруповертом все болты. С другой стороны приставляем вторую ножку и также прикручиваем.
Получится вот такой каркас стола:

Теперь, берем столешницу и сверху кладем каркас стола. Вымеряем одинаковое расстояние по всей площади столешницы и прикручиваем с помощью мебельных уголков саморезами по дереву.

Так как толщина фанеры 18 мм. саморезы по дереву надо взять 15 мм. Изделие готово, осталось обработать стол (провести лакокрасочные работы), здесь по желанию, можно покрасить, заморить, покрыть изделие лаком или любым другим способом.

Фото готового стола и видео инструкция

Фото:

Видео инструкция:

Виды столешниц

Прежде чем купить стол из фанеры и эпоксидной смолы или смастерить его самостоятельно, необходимо понимать все многообразие выбора. Нет ничего хуже, чем разочароваться в своей покупке, найдя более достойный вариант. Хотя эпоксидные столы представлены широкой гаммой моделей, разновидностей моделей из фанеры не так уж много. Дело в том, что при всех достоинствах материала традиционно ценится натуральное дерево или камень.

Фанера хороша легкостью обработки и недорогой стоимостью, однако ровная поверхность шпона говорит о сложной обработке древесины, в то время, как многие мастера делают акцент именно на первозданный ее вид (наличие коры, сучков, своеобразной текстуры).

Первый тип столешницы сделан из фанерной плиты. Как правила его толщина составляет около 2 см. Такая плита достаточно прочная и способна выдерживать нагрузки. Но фанера, пропитанная эпоксидной смолой, в качестве столешницы смотрится более предпочтительно. Смола придает дополнительную жесткость волокнам. Обычная фанера способна деформироваться, а если нагрузка будет продолжаться длительное время, то листы могут не восстановить свою первоначальную форму. С другой стороны, всем известно, как на древесину влияет изменение влажности, а в условиях кухни без защитного слоя для мебели не обойтись. Функцию такой защиты как раз и выполняет эпоксидная смола.

Пропитка фанеры эпоксидной смолой – работа достаточно трудоемкая, она представляет основной процесс изготовления. Сложность заключается в том, что на пропитку уходит длительное время. Необходимо накладывать слой смолы, а татем дожидаться, пока он впитается. В конечном результате получится прочная плита, покрытая тонким слоем эпоксидки. Она придает поверхности глянец и защищает древесину от царапин или сколов.

Несмотря на то, что шпон имеет фактуру, назвать рисунок красивым можно лишь отчасти. Поэтому перед заливкой финишного слоя производят покраску поверхности. Такие столешницы не славятся оригинальным дизайном, но нашли широкое применение, ведь в определенном интерьере ключевыми элементами являются однотонные предметы мебели.

Ко второму типу относятся столешницы из эпоксидки с фанерной основой. Здесь плита фанеры используется исключительно в качестве несущего элемента. Она расположена у основания столешницы, а сверху заливается слой смолы толщиной около 3 см. Прозрачный массив редко оставляют в первозданном виде. Обычно в толще смолы располагают элементы декора. Исключение составляют варианты с применением красителей.

В качестве элементов декора можно использовать искусственные цветы, натуральные природные материалы, драгоценные камни, ювелирные изделия, металлические украшения, монеты и даже фотографии. Подобные решения встречаются и в моделях, где основа выполнена из деревянного массива или слэба. Фанеры дает ровную поверхность без дополнительной обработки, а также не следует забывать про ее относительно низкую стоимость.

Третий тип столешниц из фанеры характерен сложностью своей структуры. Обычно используются тонкие листы шпона, которые скрепляются друг с другом эпоксидной смолой. Если каждый последующий лист будет по размерам несколько больше или меньше предыдущего, то при их наложении друг на друга образуются трехмерные картины.

Размер листа нижнего фанеры может и не совпадать с размером всей столешницы, то есть, такие модели не считаются столешницами с основой.

Самым популярным вариантом является имитация морских глубин. Выглядит она следующим образом: фанера, уложенная слоями, играет роль скалистых пород. Так как они не имеют ровных границ, то и листы Фанеры должны быть разными по размеру. В оставшееся пространство заливается подкрашенная в синий цвет смола.

Визуально картина напоминает водоем, морскую впадину, а если удастся слои смолы колеровать зонально, то можно сделать так, чтобы на большей глубине «вода» была темнее.

Какую фанеру выбирать

Пример того как выглядит натуральный древесный шпон на срезе фанерной столешницы

Марка водостойкой фанеры по типу пропитки:

ФБА — листы деревянного шпона склеены альбуминказеиновым клеем, благодаря чему материал экологически чистый, но невлагостойкий.
ФК — листы шпона соединены карбамидным клеем, что обеспечивает посредственную водостойкость и низкую механическую прочность.
ФСФ — листы шпона соединены фенолформальдегидным клеем, что обеспечивает высокую водостойкость и прочность.

Для производства мебели применяется материал ФСФ с классом эмиссии не более Е1.

ФКМ — листы шпона соединены клеем на основе меламиновых смол, благодаря чему материал не расслаивается по кромке при продолжительных перепадах влажности воздуха в помещении.
ФБ — ламинированные листы шпона перед склейкой пропитываются бакелитовым лаком, что обеспечивает максимальную влагостойкость готового материала.
БС — листы шпона перед склейкой пропитываются спирторастворимым бакелитовым лаком, что обеспечивает не только влагостойкость материала, но и его устойчивость к механическим деформациям.

Что из перечисленных категорий выбрать для сборки стола? Если готовая мебель будет использоваться в домашних не экстремальных условиях, особых требований к влагостойкости фанеры предъявлять не стоит, покупайте то что есть в наличии и то что подходит по цене.

Самый ходовой 2 и 3 сорт легко опознать по выраженной фактуре древесных волокон и по наличию сучков
http://4authors.seoerp.ru/files/tinymce/img5b7d50812e0d93.12524337

Сорт фанеры по числу механических и косметических дефектов:

Элита (Е) – не допускаются какие-либо механические повреждения, пигментные пятна и прочие пороки древесины.
I – размеры механических и косметических дефектов не превышают 20 мм.
II – размеры механических и косметических дефектов не превышают 200 мм, также допускаются просачивания клея и древесные вставки.
III – допускается наличие сучков и червоточин не более 10 шт. на 1 м² материала.
IV – без ограничения допускается наличие сучков и червоточин, возможны механические повреждения кромки листа.

Что выбрать из перечисленных категорий? Если готовая мебель будет покрываться прозрачным лаком, выбираем фанеру первого и второго класса, так как рисунок этого материала привлекательный и наличие косметических дефектов минимально.

Выбор элитных сортов фанеры – напрасная переплата, так как однородная фактура на готовой мебели смотрится не так хорошо, как фактура с небольшим количеством сучков. Если мебель будет окрашиваться, используйте любой сорт за исключением четвертого, так как это упаковочная фанера.

Шлифовка фанеры выполняется шлифмашинкой – регулировать толщину снятого слоя можно, меняя наждачную бумагу

Шлифовка (класс по типу обработки поверхности):

Нешлифованная (НШ) — плита такого материала стоит дешевле из-за отсутствия поверхностной обработки.
Шлифованная с одной стороны (Ш1) — такая фанера используется в качестве конструкционного и отделочного материала при условии, что шлифованная сторона используется как лицевая часть.
Шлифованная с обеих сторон (Ш2) — такая фанера используется преимущественно для изготовления мебели.

Какой тип материала по степени подготовки выбрать? Если есть свободное время и хочется сэкономить деньги, выбираем нешлифованную фанеру. Собранный из этого материала стол можно будет ошлифовать самостоятельно на этапе финишной отделки.

Некоторые принципы работы с фанерой

Стол может быть прямоугольный, круглый или овальный – все зависит от вашего замысла и инструментов, которыми вы работаете

Работать с фанерой несложно, если при этом соблюдать ряд простых правил:

Если для сборки мебели используется обычный невлагостойкий материал, перед лакировкой готового изделия все поверхности тщательно обрабатываются гидрофобными пропитками.
Используем фанеру толщиной 15-20 мм. Материал с меньшей толщиной под нагрузкой будет деформироваться, а плита с большей толщиной обойдется недёшево.
Если нужна фанера увеличенной толщины по более приемлемой цене, покупаете материал толщиной 15 мм и склеиваете листы воедино столярным клеем под равномерной нагрузкой.
Купив фанеру про запас, храните ее в помещении с минимальными перепадами температуры и влажности в вертикальном положении, чтобы избежать прогибов.
Если перед раскроем обнаружили, что лист выгнуло, переверните его изгибом кверху, смочите и уложите сверху равномерный груз – по мере просыхания лист должен выровняться.
Для распиловки многослойной фанеры используем режущий инструмент с небольшим размером зуба и минимальной разводкой зубьев, иначе волокна шпона будут ломаться.
Если при распиловке по краю листа пошли трещины, этот дефект можно убрать шпаклевкой по дереву, но шпаклевка будет проглядывать под лаком.

Принципы сборки фанерного стола

Этот самодельный журнальный столик будет кстати и на даче, и в интерьере городской квартиры

Что нужно учесть, приступая к работе с фанерой? Всего лишь пару моментов, среди которых следующее:

Так как фанера материал недешевый, к работе приступаем только, располагая всем необходимыми инструментом и подходящими крепёжными элементами.
Приступаем к работе только после того, как приобретённый материал акклиматизируется (пролежит не менее суток) в помещении, где будет выполняться распиловка и сборка.
Процесс работы с фанерой мало чем отличается от последовательности работы с другими плитными материалами, поэтому если работали с ДСП или ОСП трудностей не будет.

Крепеж и типы соединения

Ресурс фанерного стола во многом зависит от того, как правильно подобран крепеж и способ соединения деталей. Рассмотрим популярные способы соединений, которые вы сможете применить при изготовлении стола.

Иллюстрации	Способ соединения и его описание
	Паз шип продольный. Соединение применяется при изготовлении бортиков по периметру столешницы или при сборке выдвижных ящиков. Соединение для большей прочности делается клеевым.
	Паз шип поперечный. Это повсеместно распространенное ящичное соединение применяется при сборке ненагруженных узлов — стенок ящиков, бортиков по периметру столешницы. Соединение делается на клее.
	Соединение на шкант. Шканты пригодны для соединения фанеры с толщиной от 20 мм и больше. Крепеж выполняется клеевым неразборным. Если использовать шкант без клея, собранный узел будет разборный.
	Угловое соединение под косой саморез. Крепеж пригоден для нагруженных узлов. С помощью специального шаблона сверлятся отверстия под 80 градусов и в них вкручиваются саморезы.
	Соединение на клей. Такой способ применяется при сращивании плит плашмя, так как клей, нанесённый по большой площади, обеспечивает достаточную прочность контакта.

Последовательность изготовления

Иллюстрации	Пошаговая инструкция сборки
	Шаг 1: размеры стола. На начальном этапе выбираем чертеж и определяемся с размерами стола. Если есть своя идея, можно не использовать типовые чертежи, а набросать свою схему сборки.

Внимание – работа с дисковой пилой требует соблюдения техники безопасности. Для продвигания заготовки вдоль пильного диска используем толкатель.

A. 4 полосы длиной 2200 мм и шириной 70 мм – для продольного держателя столешницы.

B. 4 полосы длиной 1800 мм для нижней опоры.

C. 8 полос длиной 1000 мм, по 4 штуки на каждую из вертикальных опор каркаса

D. 20 полос длиной 1000 мм для поперечных перемычек.

Буквенное обозначение в списке соответствует букве на схеме.

Как сделать?

Начинается изготовление мебельного предмета с эскиза. Для этого:

Придумываем форму столешницы. Она может быть прямоугольной, квадратной, овальной или любой другой причудливой формы.
Придумываем форму и высоту ножек. Они могут быть прямыми или изогнутыми.
Рисуем все это на бумаге.
Просчитываем размеры.
Рисуем ножки на картоне в полную величину.
Вырезаем ножки по шаблону. Если их форма сложная – применяем электрический лобзик. Для простой формы подойдет и ручной инструмент.
Если фанера не слишком толстая, делаем ножки из двух слоев.
Склеиваем ножки, удаляем избытки клея и даем заготовке полностью высохнуть.

Что касается столешницы, то она изготавливается их прочной фанеры. Согласно шаблону, вырезаем форму столешницы лобзиком. Далее проводим следующее:

Шлифуем поверхности ножек.
Делаем разметку на нижней стороне столешницы под саморезы.
Прикручиваем ножки, с помощью мебельных уголков.
Если модель крепится к стене, делаем на ней разметку для крепежа.
Крепим изделие на уголки и металлический профиль.

Вот и весь несложный процесс. Далее изделие можно обработать морилкой. Чтобы придать ему благородный внешний вид и покрыть лаком.

Журнальный стол из фанеры своими руками

Этот вариант журнального столика из фанеры, пожалуй, самый простой, и с ним справится даже новичок в изготовлении мебели. Итак, для начала вырежьте лист фанеры и четыре ножки из брусков (все замеры есть на схемах). На каждой ножке в самом конце торцевой пилой сделайте скосы. Далее необходимо сделать отверстия на всех четырёх деталях так же, как и на фото. Данные элементы схожи между собой, однако они должны быть изготовлены по-разному (зависит от того, где они находятся). Соберите мебель так же, как и на схеме. Журнальный стол из фанеры и брусков готов!

Dekorin надеется, что вы сделаете стол из фанеры своими руками , вдохновившись интересными идеями из данной статьи. На фотоподбрке ниже смотрите примеры оригинальных столов из фанеры.

Нужный инструментарий

Всякое дело начинается с подбора инструментов, которые позволят осуществить задуманную затею. Какой бы стол из фанеры вы ни запланировали, и даже если вам нужна только столешница из этого материала, вам наверняка понадобятся:

лобзик (предпочтительней его электрически вариант);
отвертка; удобнее в эксплуатации и современнее шуруповерт;
крепеж. В роли фиксаторов наиболее удобны саморезы;
клей, наиболее соответствующий для скрепления деталей из фанеры;
измерительные приборы (как минимум – строительный угольник и рулетка);
шлифовальные принадлежности;
дрель.

Карандаш и собственно материал для стола подразумеваются по умолчанию. Кроме того, не будут лишними мебельные заглушки, которые позволят замаскировать места соединений отдельных элементов.

Подведение итогов

Изготовление стола из фанеры своими руками занимает на деле обычно не более 1 дня, а при хорошей практике и вовсе 4-5 часов. Очень важно при этом выбирать качественную фанеру, чтобы на ней не было сколов и трещин, т.к. это серьезнейшим образом отразится на сроках эксплуатации.

Не нужно жалеть времени и денег на качественную фурнитуру, чтобы она не подвела со временем.

При правильном исполнении работы и качественных заглушках будет видно в итоге только дерево.