Как можно утеплить старый деревенский деревянный дом

Несмотря на благоприятный климат, сооружения из древесины требуют дополнительного утепления, так как в самые лютые морозы можно сильно потратиться на электроэнергии. Среди современных жильцов, загородный домик из массива является роскошью. Издавна наши предки занимались строительством таких сооружений. Чтобы такой дом был уютным, и в нем было комфортно жить, его, конечно же, нужно грамотно утеплить. Для этого нужно провести наружное утепление деревянных стен. Как правило, конструкции из такого материала имеют много недостатков. Один из них – это повышенная теплопотеря в холодную пору года.

Данная проблема не обходит ни одного жильца, поэтому здесь будет рассказано о том, как провести качественное утепление старого деревянного дома.

Пирог стены

Перед тем, как утеплить деревянный дом снаружи, рекомендуется ознакомиться с составом стены. После этого можно приступать к выбору всех необходимых материалов. Технология утепления деревянного дома снаружи предусматривает наличие следующих слоев:

пароизоляция;
утеплитель;
гидроизоляция;
наружная облицовка.

Пароизоляция и гидроизоляция требуются для защиты материала от влаги. Многие виды теплоизоляции разрушаются или перестают выполнять свою функцию при воздействии воды.

Финский домик

Впервые такие дома на территории бывшего СССР появились после второй мировой как вариант быстровозводимого жилья для временного проживания. Строение представляло собой деревянную каркасно-щитовую конструкцию. Каркас такого дома обшит изнутри фанерой, а снаружи, по вертикальным брускам обрешетки — деревянным «сайдингом». Утеплителем внутри каркаса служат 3 слоя мягкого ДВП толщиной 18мм, установленных «в распор» в несколько слоев с воздушными прослойками. Без пароизоляции. Понятно, что такие дома были холодными и продуваемыми. Пытаясь сделать их теплее, хозяева облицовывали стены кирпичом. Правда, помогало это несущественно. Более эффективный способ модернизации — замену утеплителя внутри каркаса – проверил на практике наш читатель, Валентин. Он поделился опытом утепления родительского дома:

«Модернизацию я решил проводить изнутри дома. Вскрытие стен показало, что деревянные части каркаса находятся в отличном состоянии – все сухое, целое, крепкое. И это несмотря на то, что дом был построен в далеком 1958 году. Старый утеплитель выбросил, на его место установил каменную вату 10см, закрыл ее паронепроницаемой пленкой, прибил старую фанеру. Стены дополнительно облицевал ГКЛ. В доме стало заметно теплее, однако, чтобы соответствовать сегодняшним требованиям по тепловому сопротивлению стен, следовало бы пожертвовать площадью дома и добавить к стенам еще 50 мм утеплителя». (Более подробно о реконструкции советского «каркасника» можно почитать здесь).

Причины утечек тепла в бревенчатом доме

Причин теплопотерь в доме из бревна может быть множество. Если дом построен несколько десятилетий назад и достаточно изношен, то причинами могут быть как щели в окнах, полу и потолке, так и рассохшиеся бревна, которые теряют свою теплоемкость из-за образовавшихся трещин и расщелин.

Если речь идет о новом срубе, то здесь основные проблемы связаны с усушкой и усадкой дерева, из-за которой так же появляются щели, как между венцами сруба, так и в примыканиях окон, дверей, а также в полу и потолке.

Если рассмотреть схему движения воздушных масс от отопителя в комнате, то станет понятно, что воздух в помещении всегда находится в движении, но из-за комнатной температуры он не ощущается находящимися в ней людьми. Но если присутствуют утечки тепла, то за время циркуляции воздух успевает значительно охладиться до такой степени, что он начинает ощущаться присутствующими как сквозняк в области пола.

Помимо проблем, связанных с недостатками древесины, существуют также ошибки проектирования. К таким ошибкам приводит использование для строительства в данном конкретном районе бревен недостаточной толщины. Интересный факт заключается в том, что при одинаковой температуре, но разнице во влажности, один и тот же сруб будет вести себя по-разному. Поэтому для центральноевропейской части России с его «влажными» морозами, используют бревна большей толщины.

В любом случае нужно помнить, что к утеплению дома из бревна нужно подходить комплексно, не пытаясь исправить только часть недостатков.

Особенности утеплительных материалов

Очень эффективным и недорогим утеплительным материалом считается минеральная вата.

Она имеет следующие преимущества:

Хорошая звуко- и теплоизоляция;
долговечность;
обладает низкой плотностью;
не способна к деформации;
ценовая доступность;
бывает в виде гибких матов или твердых плит;

Конкурентным материалом вате является практичный и легкий в устройстве пенополистирол.

Хотя многие специалисты не рекомендуют использовать не экологичный и горючий пенопласт в качестве утеплительного материала, но у него есть свои преимущества:

С его помощью можно сократить теплопотери даже при не заделанных щелях;
Небольшой толщины данного материала вполне достаточно для защиты дома от зимних холодов;
деревянный дом с таким утеплителем гораздо быстрее прогревается;
легкий монтаж;
отличная шумоизоляция.

Еще одним подходящим материалом для внутреннего утепления является эковата. Материал дышащий и не продуваемый, с его помощью заполняются все пустоты в стене. Препятствует попаданию влаги и предотвращает распространение плесенных и грибковых образований.

Выбирая стекловату для утепления, будет необходима качественная теплоизоляция помещения, т. к. этот материал способен пропускать влагу, чем ухудшая теплоизоляционные свойства.

Утепление стен

Осмелюсь предположить, что ваш дом имеет каркасную конструкцию. Каркас из деревянного бруса, обшитый с двух сторон досками. Внутреннее пространство между элементами каркаса заполнено «орешками». Вероятно, это дроблёная скорлупа каких-либо орехов, бесплатный и экологический утеплитель.

Скорее всего, в конструкции стен присутствуют дополнительные слои в виде защитных плёнок. Раньше был доступен узкий ассортимент изделий: рубероид либо толь, парниковая полиэтиленовая плёнка, промасленная бумага. Вам обязательно нужно будет исследовать стены и чердачное перекрытие на предмет этих плёнок. И, с большой степенью вероятности, их удалить. Бумагу можно не трогать.

Немножко теории, чтобы было понятно, где какой слой располагать. Чтобы дерево прослужило долгий срок, а пористый утеплитель был эффективным, они не должны быть влажными. Очень важно обеспечить их вентиляцию, причём на улицу, а не внутрь. Внутри дома влажность воздуха выше, поэтому каркас и утеплитель защищают пароизоляционной плёнкой изнутри. Лучше использовать строительную армированную полиэтиленовую плёнку, на худой конец — обычную, поплотнее. Можно в качестве пароизоляции применить вспененный полиэтилен, будет теплее. Иногда на каркас нашивают два-три слоя плотной крафт-бумаги. Она, в отличие от полиэтилена, немного «дышит», пропускает наружу водяной пар. Но при высокой влажности сама намокает.

Снаружи пароизоляционных плёнок быть не должно! Если в стене найдёте рубероид либо нечто похожее, удалите обязательно. Необходимо обеспечить свободную вентиляцию элементов каркаса и утеплителя. В то же время утеплитель не должен продуваться ветром. Если доски снаружи пригнаны достаточно плотно, можно их так и оставить.

В случае, если есть щели и для удаления ненужной пароизоляции конструкцию всё равно придётся частично разбирать, посоветуем пристрелить степлером на доски ветрозащитную мембрану, нашить сверху контррейку толщиной 40-60 мм и закрепить на неё новую чистовую отделку: сайдинг, блок-хауз, вагонку. Пространство под контрейкой должно проветриваться снизу доверху. Ветрозащитная мембрана — нетканый текстиль, препятствующий проникновению сквозняков и воды. В то же время мембрана «прозрачна» для газов и водяных паров. Нельзя путать её с герметичной пароизоляцией.

Если вы решили утепляться изнутри, потребуется соорудить каркас. Его можно не только закрепить к стенам, но и опереть на лаги пола, которые вы собираетесь делать. Может быть два варианта: сухой деревянный брусок либо стандартный профиль из оцинкованной стали. Металл будет весить меньше дерева и деформации будут минимальны. Для зашивки стен удобнее использовать потолочный профиль и крепить его на перфорированных подвесах.

В промежутках между элементами каркаса нужно расположить листовой утеплитель — минераловатные плиты либо пенопласт. Минеральная вата (стеклянная либо каменная) предпочтительнее с точки зрения пожарной безопасности, её избегают грызуны. Пенопласт ощутимо дешевле. Он совершенно паронепроницаем, если изнутри есть старая плёнка или рубероид, её можно не удалять, нет нужды и в новой. А вот если применяется минвата, все существующие пароизоляционные слои необходимо удалить, а изнутри на каркас набить новый, защитив утеплитель. При разметке каркаса и лаг, учтите, что ширина гипсокартона — 1200 мм. Соответственно, шаг стоек — 400 или 600 мм. На толщине утеплителя, если вы живёте не в Краснодарском крае, экономить не следует: доля его в общей стоимости не так велика. Минимальная толщина — 10 см.

Для пенопласта каркас должен быть вертикальным. Достаточно использовать самую дешёвую марку — ПСБ–15. Удобнее работать с толстыми, 10-сантиметровыми листами. Щели следует заполнить строительной пеной. Крепить пенопласт к стене не требуется.

С минватой немного сложнее. Дело в том, что слишком мягкий материал со временем значительно просядет по высоте, образовав «мостики холода». А непроседающий жёсткий уж очень дорог. Золотая середина — полужёсткие маты плотностью от 80 до 150 кг/м2. При этом их всё равно нужно крепить к стене специальными дюбелями с прижимной шляпкой большого диаметра, штук пять на квадратный метр. Лучше всего для минераловатного утеплителя устроить двухуровневый каркас. Первый уровень монтируют горизонтальным, второй поперёк — вертикальным. Во втором слое делают горизонтальные перемычки примерно через метр. Такая конструкция препятствует оседанию утеплителя, число дюбелей можно уменьшить вдвое. Стыки плит (толщина 5 см) взаимно перекрываются. Каркас, заполненный минватой, обязательно закрывают пароизоляцией.

Закрепить гипсокартон, если каркас выставлен ровно, не составит труда. Не забываем, что для деревянного и стального каркаса саморезы отличаются. Если вместо гипсокартона решите применить более прочный материал (к примеру, ОСП), можно использовать засыпные утеплители: эковату, перлит, керамзит и даже «орешки» или дроблёные кукурузные початки.

Для утепления стен лучше всего выбрать мягкие утеплители: каменную и стеклянную вату. Твердые утеплители, типа пенополистирольных плит, могут треснуть вследствие температурных расширений стен. Кроме того, нет гарантии от того, что плита не будет повреждена мышами.

Мягкие утеплители не подвержены усадке, уложенные между брусками каркаса, хорошо держат форму. Их укладка не требует высокого профессионализма и может быть выполнена собственными руками. Здесь важно правильно сделать выбор утеплителя, предназначенного для утепления стен.

7 типичных ошибок при утеплении деревянного дома

Вопрос «Как грамотно утеплить деревянный дом?» — бесспорный еженедельный лидер раздела «Строительство и ремонт». Бревенчатые и брусовые дома, сооруженные несколько десятилетий назад, уже постарели и в зимние месяцы начинают пропускать холод.

Ошибки при утеплении деревянного дома

Поэтому очень важно исключить возможные оплошности, которые регулярно возникают при неквалифицированном утеплении деревянных срубов современными материалами. Давайте рассмотрим самые частые из них.

Ошибка №1. Утепление сруба без инспекции состояния древесины

Как правило, утепляют уже «пожившие» бревенчатые срубы. С одной стороны, это технологически удобно: сруб уже окончательно осел и размеры конструкции неизменны. Однако прошедшие годы не могли не оставить следов на биологически живом материале – древесине.

Читайте также Как сделать сруб

По большей части утепляют уже пожившие бревенчатые срубы

Поэтому перед намечаемым утеплением, которое подразумевает, что к бревнам не будет доступа многие годы, необходимо тщательно исследовать все венцы и отбраковать дефектные фрагменты. Если в бревнах завелся пожирающий древесину жучок, выскажу осторожное предположение, что дом уже нецелесообразно утеплять. Кардинального лекарства для такого случая, кроме недельного сорокаградусного мороза, еще не придумали. Подробнее об этой проблеме читайте в статьях:

Как спасти деревянный дом от жука-древоточца: советы специалиста
Как защитить постройки из дерева: выбираем лучший антисептик

Хорошую древесину следует пропитать противопожарным и антисептическим составом и основательно просушить. Выполнять утепление по сырой древесине — ошибка.

Ошибка №2. Невнимательное отношение к конопатке

Традиционная конопатка выполняется, строго говоря, не для утепления сруба, а для исключения его продувания, что в конечном итоге влияет и на сохранение тепла в доме.

При конопатке используется материал лен-ватин

Решая утеплить бревенчатые фасады, обратите внимание на состояние конопатки по всем венцам. Не стоит отмахиваться от этой операции. Быть может, именно благодаря 2-3 дефектам этого натурального изолятора у вас в доме зимой и холодно.

В начале 2016 года в редакцию www.7dach.ru обратилась читательница с просьбой помочь с утеплением по-современному. Слово за слово, оказалось, что ушлые птички давно уже повыдергивали из ее сруба волокна конопатки себе на гнезда.

Неплотно свитый, с торчащими волокнами или неплотно забитый жгут будет растащен птицами

Кажется, после выяснения этого факта тяга к тотальному утеплению у нашей уважаемой читательницы несколько ослабла.

Ошибка №3. Утепление сруба не с той стороны

С какой стороны утеплять сруб? Это поистине концептуальный вопрос, который требуется решить для себя раз и навсегда. Кроме того, нелишним будет поделиться приобретенными знаниями с друзьями и соседями.

Если дом срублен из толстых бревен, то это тот редкий случай, когда его можно дополнительно не утеплять

Не погружаясь в основы строительной теплотехники и не вникая в смысл малопонятного словосочетания «точка росы» (которое и лежит в основе выбора места расположения утеплителя), примите на веру ремесленный постулат: утепление сооружений выполняется с наружной стороны. Такая установка улучшает эксплуатацию и стенового несущего материала (древесных венцов), и самого утеплителя. В противном случае и утеплитель, и древесина бревен будут намокать от влажных паров, неизбежно находящихся в атмосфере человеческого жилья. Разумеется, к этому мы совсем не стремимся. Подробнее об особенностях утепления наружных стен деревянного дома вы можете прочитать в одноименном разделе статьи Утепление загородного дома от и до.

Ошибка №4. Необдуманный выбор теплоизоляционного материала

Строительные рынки в прямом и переносном смысле завалены самыми разными теплоизоляторами.

Разные виды утеплителей

Однако если внести строгую систематизацию в это изобилие, то окажется, что доминирует всего 3 типа материалов, подходящих для деревянных срубов. Это утеплители:

из минеральной ваты,
из стекловаты,
пенополистирол — ячеистый и экструдированный.

Сначала поговорим о последнем. Это отличный теплоизолятор, обладающий лучшими, чем первый и второй, теплоизоляционными качествами. Он практически не впитывает влагу и не пропускает водяные пары. Казалось бы, не о чем больше и мечтать. Однако самое большое «но» — это то, что при контакте с открытым огнем, то есть при пожаре, пенополистирол не то чтобы горит, а только оплавляется, но с выделением по-настоящему опасных газообразных химических соединений. Тем читателям, кто легкомысленно отнесется к этим словам, порекомендую вспомнить трагедию в пермской «Хромой лошади», унесшей полторы сотни жизней за счет того, что продукты горения утеплителя попали в легкие посетителей этого «кабака».

Я не против использования этого материала, но голосую обеими руками за продуманное его применение. Там, например, куда огонь никогда не доберется – в фундаменте, в цоколе, в отмостке. Здесь ему поистине цены нет.

Выбирать между стекловатой и минеральным аналогом труднее. И то, и другое отлично подойдет для утепления бревенчатого дома. О том, какие теплоизоляционные материалы предпочтительнее с точки зрения безопасности, вы узнаете из статьи Теплоизоляция для экономных в вопросах и ответах.

Ошибка №5. Небрежное отношение к транспортировке и хранению материала

Теплоизоляционные материалы должны быть сухими. Только в этом случае они «держат» тепло. А если материал намокнет, то его теплоизоляционная способность обвально снижается.

Грамотное хранение строительных материалов

Вспомните расхожую «кухонную» ситуацию: какой прихваткой вы схватитесь за металлическую ручку раскаленной сковородки — сухой тканевой или влажной/мокрой? Уверен, что после минутного раздумья вы выберете сухой вариант. Вот и утеплитель должен быть всегда сухим. На заводах при производстве он пакетируется в упаковочную (часто в термоусадочную) пленку и достаточно хорошо защищен от климатической влаги. Но стоит пленку снять… Поэтому:

Распаковывайте утеплитель за сутки до примененияи обязательно под навесом, а еще лучше — в утепляемом доме.
После фиксации утеплителя на стене сразу переходите к его облицовке штукатурным способом либо предохранительными панелями (сайдингом и др.).
Не оставляйте надолго утеплители открытыми, рискуя промочить их «до нитки» летними косыми дождями.

Ошибка №6. Выбор гибких матов вместо жестких плит

На строительном рынке можно найти 2 варианта теплоизоляционных материалов — гибкие маты и жесткие плиты. На первый взгляд, это совершенно одинаковые материалы. Так что же выбрать для фасадного утепления?

Утепление бревенчатого дома минераловатным утеплителем компании ROCKWOOL

Если вы решите остановить свой выбор на матах, то ошибетесь, так как с годами находящийся в вертикальном положении утеплитель начинает кое-где провисать, образуя щели, в которые устремляется холодный воздух, — те самые мостики холода, дезавуирующие всю потребительскую прелесть современных утеплителей.

Жесткие плиты сохраняют свои размеры неизменными в течение всего срока эксплуатации. По уложенным на крышной конструкции плитам вполне можно ходить без потери качества теплоизоляции.

Для чего же в таком случае производятся гибкие маты? — Они незаменимы при утеплении горизонтальных поверхностей — подпольного пространства и межэтажных перекрытий. Там они принципиально не могут провиснуть и образовать зазоры для расходования тепла.

Ошибка №7. Неверное определение толщины теплоизоляционного слоя

На вопрос: «Какой толщины должен быть теплоизоляционный слой?» вы найдете аргументированный ответ в недавно опубликованной статье Утепляем окна, двери и фасад.

Одного 50 мм слоя утеплителя хватит для удержания тепла в доме максимум до ноября. Для обычной нашей зимы этого недостаточно

Здесь можно только подтвердить, что при теплоизоляции бревенчатого дома будет достаточно двух слоев материала толщиной по 50 мм, положенных один на другой. Оговорюсь, что двух слоев достаточно для климатических условий центральной России. На Севере на деревянную стену придется класть три слоя утеплителя, а в южных регионах можно будет ограничиться и одним.

В заключение я хотел бы привести фотографию поистине уникального сооружения.

Бревенчатый дом в самом центре Москвы

В чем его оригинальность? Дом сооружен в конце 19 века. Дом бревенчатый, но бревна, сплоченные горизонтальными нагелями, установлены вертикально. Утеплен он весной 2016 года минераловатными утеплителями (100 мм) и облицован ДСП-щитами. А входная группа выполнена из монолитного железобетона. Поистине на крошечном пятне застройки соединились технологии трех разных веков.

Как можно утеплить старый деревенский деревянный дом