Назначение, устройство и самостоятельная сборка оцилиндровочного станка

Назначение, устройство и самостоятельная сборка оцилиндровочного станка

Дома, дачи, срубы, бани из оцилиндрованного дерева всегда популярны. Качественная обработка древесины выполняется на специальных станках, позволяющих получить бревно одинакового диаметра по всей длине.

Последние модели оцилиндровочных станков выполняют еще целый ряд функций, но для простых действий можно изготовить такой агрегат своими руками.

• Функции
• Устройство
• Классификация
• Рекомендации перед приобретением
• Предложения для профессиональной работы
• Этапы конструирования станка самостоятельно

Разновидности оцилиндровочного оборудования

Зависимо от технологии станок для оцилиндровки бревна подразделяется:

• Проходной – осуществляет переработку древесины во время движения, не делая остановки.
• Цикловой – при обработке древесины происходит прерывание перемещения бревна. Схема движений представляет собой цикл операций.
• А также цикловые установки классифицируются на два подвида:
• Цикло-позиционные – обработка материала происходит в процессе продвижения касательно инструмента
• Цикло – проходные – древесина подвергается деревообработке инструментом, который сам делает нужные движения.

По механизму работы станки разделяются на:

1. Механические – предполагают наличие оператора, который осуществляет регулировку режимов, настройку, загрузку и разгрузку оборудования.
2. Автоматические – вся схема обработки производится станком. Существуют модели, где человеку нужно произвести только загрузку материала.
3. Полуавтоматические – установка выполняет автоматически только один цикл операций, а потом человек снова должен запустить механизм.

Станок для оцилиндровки бревен в случае отдельного вида дает разную производительность. Проходное оборудование более производительно, но уступает по правильности обработки и образованию выраженной шероховатости материала.

Обустройство нижнего венца

На первом этапе следует проверить качество фундаментного основания. В бетонном ростверке свайного фундамента или ленточном основании не должно быть трещин, иначе со временем конструкция разрушится, вызвав неравномерное оседание и разрушение самого дома.

Фундамент следует гидроизолировать, чтобы древесина нижнего венца не контактировала с капиллярной влагой которая поднимается по бетону. На основание настилают два слоя рубероида. Поверх, по всему периметру конструкции, укладывают доски, обработанные антисептиком. Рекомендуется использовать доски из лиственницы, эта древесина устойчива к гниению.

Как и в рубероиде, в досках следует выполнить отверстия, чтобы надеть на закладную арматуру, торчащую вертикально из фундаментного основания. Благодаря штырям нижняя часть сруба надежно фиксируется на основании. Арматура должна быть покрыта слоем битума.

Далее монтируется нижний (опорный) венец – обычно для этого используются бревна большего диаметра по сравнению с остальными. Первое бревно прикладывают к месту установки, чтобы наметить в его нижней части будущие отверстия под арматурные штыри фундамента. Чтобы сделать наметку, обухом топора ударяют по верхней части бревна.

Затем бревно укладывают наметкой вверх, просверливают отверстия под штыри и укладывают в паз ленту джутового утеплителя толщиной 5 мм, подвернув краешки внутрь. Ширина ленты – 200 мм. Бревно монтируется на место, при этом его насаживают на концы арматуры.

Остальные элементы нижнего венца укладываются по аналогичной схеме. При этом джутовым утеплителем выстилаются чаши по углам конструкции. Для крепления джутового полотна используют строительный степлер со скобками.

Эксплуатация и уход

На производственных площадях выработка готового бревна может составить до 800 м за рабочую смену. В домашних условиях такое вряд ли возможно, да и не нужно. Чтобы получить несколько штук качественных ОЦБ для будущего строительства в день, соблюдайте правила безопасной эксплуатации и своевременно проводите профилактику. Итак:

После долгого простоя сразу нарезать и торцевать брёвна нельзя, важно разогреть станок для оцилиндровки бревна, проверить состояние фрезы, смазать все движущиеся узлы, осмотреть на предмет коррозии ответственные части. Изоляция силового кабеля не должна вызывать нареканий, грызуны способны ею лакомиться. Надёжность подвесов тоже должна быть на высоте.

• До включения станка в работу следует провести его испытания: на холостом ходу, под нагрузкой (для этого используют короткий отрезок), на время. Если результат устраивает: качество не потеряно, время соблюдено, части из строя не вышли, то осторожно начинают работу, предварительно очистив станок от стружки.
• Во время работы частой причиной вывода из строя становится нагрев подшипников, не допускайте повышения температуры выше 60 градусов. Если системы охлаждения нет, то решается проблема установкой вентилятора или работой при открытых дверях. Определить перегрев самому можно.
• Заводской агрегат всегда имеет масляные ванны, куда наливается должный уровень и проверяется щупом, – кустарную установку придётся постоянно смазывать. Выбирают для этой цели индустриальное жидкое масло и солидол для труднодоступных мест. Менять отработанный материал не реже 1 раза в 3 месяца. Вместе с ним убирают забившуюся пыль, грязь и стружку.

Своевременно делайте текущий и капитальный ремонт самодельной установки для оцилиндровки брёвен. Полной разборки при первом варианте может не понадобиться, если профилактика осуществлялась вовремя. На этой стадии заменяют подшипники, болты, крепления, проверяют остроту режущих инструментов и если нужно меняют их.

Капитальный ремонт осуществляется только усилиями специалиста по обслуживанию электродвигателей и слесаря сборщика. То есть снимается силовой узел и отправляется в мастерскую. Делать что-либо самому, при отсутствии знаний и опыта, не рекомендовано. Самостоятельно можно только заменить подшипники на вращающемся валу.

Коробка

Сруб собирали на мох, заранее заказанный из другой области, перед монтажом мох высыпали на просушку, так как при завозе он был еще свежий и особо не усох за две недели, проведенные в ожидании своего часа. Сделать бревенчатые же перегородки оказалось проблематичным из-за небольших габаритов четырехстенка, да и стоимость коробки в этом случае подскочила бы почти в половину. Поэтому за один день нанятая бригада привезла и еще за один собрала просто коробку, и хотя мох после сборки живописно свисал по всем стенам, ушло значительно меньше запланированного, как показала практика – явно не доложили.

1 Оцилинровочный станок – особенности оборудования

Станок для оцилиндровки бревен – механизм, в котором обработка бревен осуществляется за счет контакта с ними нескольких специальных фрез. Приводятся последние в движение специальным мотором (в некоторых комплектациях их два).

Все бревна во время подачи надежно фиксируются системой, благодаря чему достижима их простая и равномерная обработка.

Также в зависимости от типа оборудования может он иметь и рельсовый путь, установка которого для версии проходного типа требует специального бетонного основания для установки.

В продаже представлены различные виды оцилиндровочных станков, в том числе, оборудование вида Русь и Шервуд проходного типа, а также модульного типа.

Данное оборудование, как приборы Шервуд или Русь, могут быть самостоятельными единицами или же идти в составе комплекса деревообрабатывающего. Они бывают различной мощности.

Средний объем бревна, которое свободно пропускают станки Русь, Термит, Шервуд, составляет 240 мм, хотя отдельные варианты такого оборудования легко справляются и с более крупными образцами.

Оцилиндровочно — фрезерный станок Шервуд ОФ-28Ц

Оцилиндровочные установки позволяют выполнять целый ряд видов обработки материала. В частности, именно с его применением делают непосредственную оцилиндровку бревна, подготовку продольного паза укладочного, пропила компенсационного, а также специализированных элементов для крепления – боковых чаш.

Подходит данное оборудование для всех без исключения разновидностей материала, в том числе, популярного бука, дуба, березы, ясеня, груши, ольхи, сосны и других разновидностей дерева.
к меню ↑

1.1 Плюсы и минусы данной технологии обработки

К преимущества данного вида станков для обработки бревна нужно отнести:

1. Высокую скорость обработки изделий.
2. Точность в выполнении многих видов обработки благодаря разновидности заточки ножей.
3. Абсолютную безопасность оператора при работе с таким оборудованием.
4. Простоту в настойках, высокий уровень автоматизации таких устройств.
5. Высокое качество обработки материала, независимо от качества обрабатываемой древесины
6. Универсальность – с таким устройством вы сможете делать любые заготовки из натурального дерева.
7. Малый расход древесины, который дают не только образцы Русь и Шервуд, но и самодельный оцилиндровочный станок.

Оцилиндровочные станки позволяют делать любые заготовки из натурального дерева

Что же касается недостатков, присущих данному виду устройств, то среди них нужно отметить:

• большие габариты оборудования, ввиду которых любители обрабатывать дерево своими руками не всегда могут устанавливать подобные конструкции в собственном доме;
• высокие цены на сменные детали, а также необходимую обработку изделий перед началом работы, к примеру, заточки ножей.

1.2 Сменные детали к станкам оцилиндровочным

Для простой обработки на таких станках бревен различных типов без изменения качества отделки материала для таких конструкций необходимо закупать такие виды комплектующих:

1. Сменные фрезы, в особенности, нестандартных типов (при закупке данных компонентов особое внимание нужно уделить качеству заточки ножей под отдельные виды бруса).
2. Дополнительные электромеханические приводы для некоторых типов конструкции.
3. Сменные детали для обработки чаш.
4. Детали для выполнения компенсационного пропила.

Также иногда для данного вида оборудования, в том числе, станков Шервуд и Русь, можно покупать специальные виды заточки ножей для отдельных бревен, а также некоторые гибкие сменные элементы. Их можно заменять своими руками. Перечень таковых для каждого устройства индивидуален.
к меню ↑

В период изготовления оцилиндрованного бревна дерево остается натурально-влажным. Непросушенная древесина не предназначена для шлифовки, так как такие работы вызовут еще большее «взлохмачивание». Лучшим временем для обработки считается 10-12 месяц после завершения строительства брусового дома, перед началом облицовки.

Шлифовку бревен производят на уже перекрытом здании. В противном случае, дальнейшая отделка не будет достаточно эффективной. Если за прошедший год бревна покроются темным налетом, то их нужно окрасить специальным антисептиком с отбеливающим эффектом. Обработка начинается только после высыхания древесного полотна.

После окончания шлифовки необходимо обязательно обработать полотно обеззараживающим или лакокрасочным составом, иначе дерево вновь потемнеет, и все действия пройдут впустую.

Равноценный оттенок сруба можно получить, если выполнить финишную отделку максимум через четверо суток после окончания шлифовальных мероприятий.

Инструменты для шлифовки

Современный строительный рынок предлагает множество приборов для самостоятельной шлифовки оцилиндрованного бревна, но не все из них способны справиться с задачей на должном уровне.

Оборудование, используемое в работе, должно быть достаточно мощным, но одновременно не слишком тяжелым.

Ленточные шлифмашинки неплохо обрабатывают плоский древесный материал, но не подходят для полукруглых бревен.

Лучше брать болгарку со спецнасадкой для шлифовки, которая выглядит как диск с зафиксированной наждачкой, имеющей форму лепестков. Ее мощность должна быть минимум 0,85 кВт. Удобнее всего использовать диски шириной 12,5 см, хотя можно выбрать и другие модели. Труднодоступные места рекомендуется обрабатывать стамеской.

Для первоначальной, грубой обработки берут лепестковые шлифдиски с грубым зерном (40-60) или простой абразив. Стоит учитывать, что диски придется менять часто: через каждые 3-5 метров. Количество дисков тонкой шлифовки (100-200 мм) зависит от качества первоначальной обработки. Лучше, если они будут на липучке, так их быстрее заменить.

Таким образом, для выполнения качественной шлифовки бревен понадобятся:

• Эксцентриковая шлифмашинка;
• Болгарка с наждачками;
• Стамеска.

Шлифовальные работы вызывают большой объем пыли, поэтому стоит приготовить и индивидуальные защитные средства.

Все оборудование должно быть изготовлено проверенными производителями, гарантирующими его надежность и долговечность.

Очередность шлифовки

Шлифовка бревен считается трудоемким и важным процессом, поэтому рекомендуется соблюдать все ее этапы:

1. Работы начинаются с удаления верхнего древесного слоя. Для этого нужно взять насадку с зафиксированной наждачкой с зернами №160-40. Такая обработка закончится образованием ворса.
2. Далее происходит чистовая обработка при помощи насадки с зерном №10-8, которая снимает с древесины появившийся ворс.
3. На последнем этапе производится завершающее шлифование зернами №6-М63.

Труднодоступные участки лучше обрабатывать тонкими пластиковыми насадками, характеризующимися доступной стоимостью и долговечностью. Труднее всего шлифовать места стыков бревен на углах здания. Здесь можно использовать стамеску с режущей деталью 2-сантиметровой ширины.

Шлифовку оцилиндрованного бревна нужно производить не спеша, в продольном направлении относительно древесных нитей. При этом, не стоит слишком сильно нажимать на шлифовальный инструмент – работа должна идти максимально плавно.

Обработка торцевых элементов

Торцы строения из оцилиндрованного бревна – это участки с наибольшей подверженностью отрицательным внешним воздействиям. Они быстрее всего впитывают влагу, на них приходится максимальные траты лакокрасочных составов. В связи с этим, торцы дома требуют тщательного подхода к шлифовке.

Наши предки использовали для обработки паяльную лампу и молоток. Обжиг торцов увеличивал срок их службы, но негативно влиял на внешний вид. Обстукивание молотком было направлено на более качественное соединение волокон и блокировки проходов, принимающих на себя атмосферную влагу. Подобные манипуляции делали древесное полотно твердым и «зеркальным».

Сегодня для шлифовки торцов используют несколько насадок. Работы начинают с номера 160, а заканчивают номером 10. Соблюдение всех технологических требований позволяет снизить впитывание влаги, краски, лаков и увеличить время эксплуатации бревенчатого строения.

Советы и рекомендации

Шлифовка оцилиндрованного бревна своими руками пройдет «гладко», если прислушаться к советам профессионалов:

1. Не стоит включать шлифовальную машинку на слишком большую скорость: это создаст глубокие борозды на бревне.
2. Шлифовка смоляной поверхности приводит к ее растиранию и блокирует процедуру ее удаления.
3. Места радиальной древесины нужно обязательно обработать клеем и дождаться его высыхания.
4. Использование лакокрасочных материалов на водной основе при первичном окрашивании может закончиться поднятием ворса. Исправить ситуацию поможет повторная шлифовка.
5. Обработку оцилиндрованного бревна нужно производить до установки дверей и окон.

Шлифовка бревенчатого сруба вполне по силам любому домовладельцу. Но помните, что на нее придется потратить немало времени и сил.

Способы крепления

Крепление стропил к деревянному срубу – технологически сложный процесс, от правильности выполнения которого зависит прочность, целостность и долговечности кровли. В работе нужно учитывать, что дерево в процессе высыхания оседает, поэтому геометрия строения изменяется. Кроме того, этот материал подвергается термическому расширению, поэтому слишком жесткое крепление стропил на сруб вызывает деформации. Существует два типа креплений стропильных ног:

Подвижные. Подвижными креплениями стропил называют специальные «ползуны», изготовленные из металла. Благодаря им, стропильные ноги не испытывают нагрузку на прогиб, а также реагируют на малейшие температурные колебания, подстраиваясь геометрию сруба. Ползуны позволяют крепить стропильную систему до окончания усадки дома без риска деформации.

Важно! Деревянный сруб обладает уникальной способностью «дышать», он сам регулирует влажность в помещении, поэтому не имеет жестко фиксированных размеров. Подвижные крепления, откликающиеся на усадку стен и термическое расширение материала – оптимальный вариант фиксации стропил к срубу.

Особенности строительства домов из оцилиндрованного бревна

Основные проблемы бревенчатых стен связаны с усадкой дерева. Природная влажность древесины составляет 25-40 % (зимой меньше, летом больше). При высыхании дерево уменьшается в объёме, что вызывает усадочные деформации выполненных из него конструкций. При этом стены оседают в среднем на 4-5 см на метр высоты. Правда, изготовленная по всем правилам оцилиндровка в меньшей степени подвержена усадке, чем обычные брёвна естественной влажности. Однако из-за нарушения правил транспортировки, складирования и сборки просушенный в камере материал может набрать атмосферную влагу. При резком повышении температуры оцилиндрованное бревно высыхает неравномерно, что приводит к образованию сквозных трещин, щелей и других недопустимых дефектов.

Негативные последствия усадки возникают и по вине неразумного проектирования (или вследствие полного отсутствия какой-либо проектной документации). Например, не учитывается тот факт, что нагруженные и ненагруженные бревенчатые стены усаживаются с разной скоростью и на разную величину. Если не принять меры по выравниванию усадки, то стены, на которые опираются стропила скатной крыши, могут подвергнуться необратимой и весьма критичной деформации. Между тем эта конструктивная задача была решена ещё нашими далёкими предками. Часть нагрузки перераспределялась с несущих стен на ненесущие за счёт включения в стропильную конструкцию толстых жердей — слег.

К сожалению, сегодня деревянным домостроением часто занимаются люди, не имеющие ни малейшего представления о канонах плотницкого искусства. Такие горе-плотники не просто не заботятся о правильном регулировании усадки, но и допускают непростительные ошибки. Например, встраивают в бревенчатые фронтоны крупноформатные окна трапециевидной формы, что приводит к усугублению опасных деформаций. Жёсткие обсадные коробки мешают нормальному движению стен. Брёвна буквально садятся на нагели, и в результате образуются зияющие щели. Чтобы выйти из положения, опытные мастера делают мансардный этаж каркасным. Стены утепляют эффективной теплоизоляцией и снаружи обшивают материалами, имитирующими бревно (блокхаузом, например). В каркасную конструкцию можно смело встраивать любые окна.