Сборка сруба

Сборка сруба

Сборка сруба осуществляется по венцам. Венцы могут быть из одного бревна, если строение небольшое, и из нескольких сращенных определенным способом бревен. Рассмотрим подробно порядок сборки сруба из бревен.

Все знают, что дерево вырастает в толщину неравномерно. На юг – больше, чем в северную сторону. И ширина годовых колец соответственно меньше со стороны севера, и больше – с юга. Чем меньше плотность древесины, тем лучше ее теплозащита. Поэтому если бревно ровное, то его укладывают так, чтобы более плотная сторона, северная, была снаружи сруба, эта часть бревна меньше подвержена растрескиванию. Но строевого леса обычно не так много, все деревья имеют определенную кривизну. Незначительно искривленные бревна укладывают вне зависимости от расположения годовых колец, направлением «горба» вниз или вверх. Если искривленных бревен много или все, и они одинаковы, то при укладке «горбом» наружу кривизну готовой стены заметить почти невозможно.

При укладке венцов сруба между бревнами закладывается уплотняющий слой. Традиционно это лесной мох. Часто в качестве межвенцового уплотнителя используется джутовое волокно.

Подготовка

Многие наверняка наслышаны, что в старину окладной (первый) венец частенько клали прямо на землю, обернув его всего лишь берестой. Теперь никто не решится так поступить, и правильно: хороший фундамент – один из залогов долговечности будущей постройки. Поэтому перед сборкой сруба на месте, опора бани должна быть полностью готова.

Начинать возведение стен будем с укладки двух «закладных» бревен. Перед сборкой они (и остальные тоже) должны были быть соответственно промаркированы. А еще их можно легко определить по диаметру и длине. В основу сруба всегда выбирают кругляк потолще, а если собираются заложить основу под холодный предбанник, то и делают их значительно длиннее остальных бревен сруба. Ну и еще одним признаком составляющих элементов первого ряда является соединение бревен в углах в так называемую «лапу». Это, правда, относится только к срубам рубленым «в чашу».

Итак, данные бревна отобраны, можно приступать непосредственно к работе. А начинать ее будем с укладки гидроизоляции. В качестве ее можно использовать всем знакомый рубероид, а лучше, если есть возможность обработать фундамент битумом.

Описание рабочего процесса

Чтобы вы как можно лучше разобрались в данной теме, мы расскажем обо всех важных моментах максимально подробно. Надо соблюдать все рекомендации, тогда результат работы будет отличным.

Гидроизоляция основания

Как известно, древесина имеет свойство впитывать влагу, а если элементы расположены около земли, то этот процесс протекает намного интенсивнее.

Чтобы исключить проникновение влаги из бетона, следует провести целый ряд подготовительных мероприятий:

  • В первую очередь нужно выровнять основание, если на нем есть неровности и перепады, то их следует устранить при помощи раствора. Постарайтесь добиться того, чтобы поверхность была ровной, без каких-либо изъянов;
  • Далее верхний торец обрабатывается битумной мастикой, которая надежно закупоривает все мелкие пустоты, лучше всего выбирать варианты, которые после высыхания создают эластичное покрытие, они не трескаются со временем и обеспечивают надежную защиту на протяжении длительного периода времени;

Не жалейте мастики, поверхность должна быть обработана качественно

  • Далее к мастике приклеивается один слой рубероида и аккуратно прижимается по всему периметру. После этого необходимо нанести еще один слой покрытия и рубероида. Такой пирог гарантированно защитит коробку дома от сырости на протяжении как минимум нескольких десятилетий.

Такая гидроизоляция отлично подходит для строений из бруса

Укладка основных элементов

Перед тем как положить окладной венец своими руками, следует провести целый ряд подготовительных мероприятий.

Инструкция по проведению работ выглядит следующим образом:

  • Перед тем как класть первый венец бруса на фундамент, требуется обеспечить небольшой зазор между древесиной и основанием, для этого по всему периметру выкладываются рейки толщиной 15 мм, шаг их расположения – 25 см . Наличие данных элементов предотвращает контакт бруса с бетоном, что позволяет увеличить срок службы как минимум вдвое, схема раскладки показана ниже;

Эта маленькая хитрость обеспечит дополнительную защиту материала

Важно! Не забудьте покрыть рейки антисептиком, чтобы он пропитал элементы как можно глубже – налейте состав в емкость и поместите в него заготовки.

  • Теперь разберемся,чем обработать первый венец брусового дома, некоторые специалисты рекомендуют использовать мастику, но если эта часть конструкции будет видна, то это решение не очень подходит . Лучше несколько раз нанести антисептик, чтобы он впитался как можно глубже. В дальнейшем раз в несколько лет необходимо обновлять защитное покрытие;
  • Перед тем как уложить брус, еще раз проверьте плоскость, так как любая неровность вызовет искривление всей стены. Особого внимания заслуживают угловые соединения, лучше всего зарезать их на половину ширины, чтобы один элемент ложился на второй. Места стыков укрепляются с помощью нагелей;

Зарезку проще всего производить с помощью бензопилы

  • Пустоты, которые образовались снизу из-за уложенных реек, необходимо заполнить с помощью монтажной пены, этот материал обладает высокой влагостойкостью, обладает высокими теплоизоляционными показателями, и при этом его цена демократична . После высыхания излишки пены срезаются острым ножом;
  • Особое внимание уделите правильной геометрии углов, они должны составлять строго 90 градусов, иначе сложить надежное строение вряд ли получится;
  • Неважно, какое строение вы возводите – будь то первый венец бани из бруса или жилого дома, самое главное – качественная гидроизоляция и тщательная обработка поверхности антисептиком . При этом помните, что в деревянной бане обрабатывается только нижний элемент, остальные лучше не пропитывать.

Как класть брус венца на фундамент

Обвязку рубят способом в полдерева, соединение в углах осуществляют «в лапу». Такой способ укладки углового соединения самый надежный, выдерживает разнонаправленные нагрузки. Кладку углов и соединение брусьев в последующих венцах можно выполнять любым способом.

При укладке обвязывающего венца на ленточный фундамент, можно столкнуться с неровностями на цоколе, достигающими 10-15 мм. Такие неровности устраняются путем увеличения толщины мастичного слоя гидроизоляции. Лучшим решением для укладки первого венца из бруса на фундамент является ровный и отгоризонтированный ростверк.

Крепление венца из бруса на цоколь производится различными способами:

  • В ленточных фундаментах и бетонных ростверках через 1.5-2.0 м заливают анкера диаметром 12-16 мм, на ленточное основание венец крепится на анкерный болт гайкой;
  • На металлические сваи наваривают квадратные пластины, ростверк и окладной ряд бруса скрепляется с пластиной сквозным болтовым соединением, гайка располагается в нижней части крепления.

Под крепеж высверливают отверстия с запасом в 3-4 мм, в щель набивают льняную паклю.

Следующие венцы сруба крепят на нагели, нагели устанавливают вертикально с натягом в специально высверленные отверстия, края нагелей утапливаются и не выступают над поверхностью.

Профессионалы рекомендуют обратить внимание на горизонтирование окладного венца, при выставлении горизонта, высоту регулируют деревянными клиньями между цоколем и первым брусом, образовавшиеся пустоты герметизируют. Операция выполняется с использованием строительного уровня. После завершения горизонтирования, гайки на анкерном креплении затягивают и фиксируют.

Читайте также  Стол из бетона

Я построю дом

Дома из бруса, как и любые другие деревянные постройки, через некоторое время могут нуждаться в ремонте. Есть три основные причины разрушения стен: несоблюдение технологии при постройке, неправильная эксплуатация (намокание, замораживание стен) и некачественный материал.

Пиломатериалы со следами грибковых поражений, жизнедеятельности насекомых-паразитов, а также с подгнившими участками нельзя применять для постройки дома. Большое значение также имеет гидроизоляция между фундаментом и стеной: при некачественном гидроизоляционном ковре нижние венцы дома будут постоянно намокать.

При неправильном устройстве водостока на стены может попадать дождевая вода с крыши, что приводит к гниению древесины. Для профилактики разрушения деревянных стен необходимо тщательно выбирать древесину для строительства, делать гидроизоляцию фундамента и водосток, правильно вставлять оконные и дверные коробки.

Чаще всего проблемы возникают с нижними венцами и брусом под окнами. Эти места боле всего подвержены воздействию атмосферных осадков и проникновению влаги, быстрее начинают подгнивать, что может привести к деформации всего дома. Если подгнил один брус или окладной венец стены, дом рекомендуется не поднимать, а аккуратно разобрать цоколь на 20-25 см или верхний слой фундамента. После окончания ремонта их восстанавливают.

Поднимается дом с помощью домкратов, рычагов-ваг или клиньев. Ваги и домкрат устанавливаются под стены, затем постепенно забивают клинья между брусом или брусом и фундаментом. Поднимая, по очереди устанавливают домкрат, ваги и вбивают клинья (на 15 см от угла дома). Дом поддерживается деревянными стойками. Если необходимо поднять его на 40-50 см, это нужно делать в несколько приемов.

В одних случаях домкраты устанавливаются непосредственно на фундамент, в других — нужно разобрать его верхнюю часть. При этом головка домкрата может подводиться под стены или под сжимы, закрепленные на стена болтами. Если бревна сгнили положить толстую доску, а стены в процессе подъема укрепить подпорками или чурками.

Если дом вывешивается с помощью рычагов-ваг, они устанавливаются на чураки или козелки, усиленные для прочности стойками и соединенные планкой. При подъеме дома под ножки козелков постепенно подкладываются толстые обтесанные бревна и толстые доски.

Самый сложный вид ремонта, при котором требуется поднять весь дом, — замена нескольких брусьев.

Замена подкладки

Подкладка меняется путем разбора верхней части фундамента (дом поднимать не нужно). Предварительно необходимо сделать точные замеры поврежденной подкладки и подготовить новую. Затем верхний слой фундамента аккуратно снимается и подкладка убирается.

На новую подкладку настилается слой антисептированной пакли или под нее помещается 1-2 слоя рубероида. После этого подкладка фиксируется к верхнему брусу вбитыми деревянными клиньями. Завершается ремонт восстановлением фундамента.

Замена бруса окладного венца

Замена бруса окладного венкца производится следующим образом:

  • снимается слой фундамента таким образом, чтобы испорченный брус (желательно с подкладкой) можно было легко вынуть;
  • подготавливается новый брус. Его нижняя часть строгается и помещается на подкладку, на которую настилается 1-2 слоя рубероида;
  • кладется новый брус и прижимается клиньями (на его верхней стороне должен быть слой пакли или другого материала0;
  • восстанавливается фундамент.

Если нужно заменить весь окладной венец, работу следует начинать с одной стороны дома, где уложен второй брус. Угловые соединения первого и второго рядов вырезаются так, чтобы второй брус мог лечь на фундамент. На место испорченного второго бруса укладывается новый. На его верхней стороне стелется конопатный материал, на нижний — прокладка. Новый брус аккуратно поднимается и крепится к верхнему брусу. Между новым брусом и фундаментом вставляются клинья.

Аналогично меняется второй брус на другой стороне дома и лишь затем можно приступать к замене первого бруса. Такую последовательность действий нужно соблюдать при ремонте окладных венцов без подъема дома

Монтаж окладного венца для деревянных стен

Качество сруба напрямую зависит от того, как будет произведен монтаж окладного венца. Любой брак в работе, так или иначе, повлияет на все строение в целом. Поэтому, к его сборке надо относиться особенно внимательно. Что мы и сделаем.

Предположим, что надо уложить окладной венец (самый нижний в срубе), на ленточный фундамент. Первое, что надо сделать – это подобрать для окладного венца самые лучшие и толстые бревна. Ведь, именно они будут нести нагрузку от веса всей бани и находится в самых неблагоприятных условиях. Если есть возможность, то лучше на первые 2-3 венца положить бревна из лиственницы. Они намного прочней ели и сосны, и меньше подвержены загниванию.

Порядок работы должен быть следующим:

  1. На фундамент, где будут возводиться несущие стены, раскатывается рулонная гидроизоляция в два слоя.
  2. Поверх гидроизоляции на противоположных продольных стенах укладываются обработанные битумным праймером лафетные доски толщиной 50-60 мм и шириной, равной самому большему диаметру бревна. На доски накатываются бревна таким образом, чтобы их комли (утолщенные корневые части) находились по разные стороны.
  3. Оба бревна выравнивают по горизонтали путем подкладывания клиньев, приподымая их так, чтобы оба горба находились в одной горизонтальной плоскости.
  4. Замеряется самый большой просвет между доской и нижним горбом бревна, к полученному размеру добавляется величина, равная ½ диаметра бревна, и делаются отметки на бревнах на высоте, равной суммарному значению замеров, начиная от верха доски. По отметкам забиваются гвозди, на них натягивается обработанный мелом шнур, и на бревнах отбиваются горизонтальные лини.
  5. Оба бревна снимаются с фундамента, переворачиваются и закрепляются скобами на подкладках. Каждое бревно по отбитым линиям обтесываются на один кант по нижнему горбу. Как это сделать, подробно описано в статье об обработке бревен . Затем обтесанные бревна опять укладывают на фундамент обтесанной стороной, выравнивают по отношению друг к другу и положению на фундаменте.
  6. Два поперечных (верхних) бревна подгоняются так же, как и нижние бревна, с той лишь разницей, что в них по нижнему горбу стесывается кант высотой, равной ¼ диаметра бревна.
  7. Вначале они накатываются на продольные бревна таким образом, чтобы их комли были расположены напротив комлей нижних бревен, а вершины – напротив вершин. Затем их выставляют в горизонт, отбивают шнуром на высоте ¼ диаметра бревна от нижнего горба, снимают, обтесывают кант и опять ставят на нижние бревна.
  8. На верхних бревнах чертой причерчиваются линии под угловые врубки так, как это рассказано в статье о ручной рубке в чашу , после чего они опять снимаются, скобами закрепляются на подкладках, и вырубается паз в виде чаши.
  9. После чего они укладываются на нижние (продольные) бревна чашей вниз, замеряется зазор между фундаментом и обтесанным кантом. В зависимости от его величины, под верхние бревна подкладывается либо доска, либо рулонная гидроизоляция в несколько слоев так, чтобы этот зазор был полностью устранен.
  10. В конце производится окончательная выверка расположения окладного венца: выпуски, диагонали, горизонтальность и угловые врубки. При положительных результатах окладной венец вяжется, то есть надежно и жестко закрепляется, например, можно забить колья на углах венца и к ним закрепить выпуски.
Читайте также  Самогонный аппарат чертеж

На этом монтаж окладного венца заканчивается. Не забудьте под его ближайший угол положить монетку и бросить внутрь венца символическую охапку стружек. По старинному обычаю, монета – к богатству, а стружка – для того, чтобы не выносить «сор из избы». Да, еще наши далекие родственники в этот день больше над срубом ничего не делали. Для них закладка первого венца была поводом отпраздновать это важное событие.

Окладной венец дома из бревна

Здравствуйте! Одно бревно окладного венца дома, меньше диаметром на 5 см, остальных бревен. Обязательно ли менять его на бревно того же диаметра, что и остальные бревна окладного венца?

Максим, Озерск, Челябинская область.

Привет, Максим из Озерска!

Обычно все бревна окладного венца сруба делают примерно одного диаметра. В вашем случае рубщики сруба схалтурили. Если сруб уже у вас собран, то разумеется ничего менять не надо, разница в 5 сантиметров, это не смертельно.

Если же сруб еще не собран, то при возможности можете вытесать бревно более соответствующее трем другим бревнам окладного венца и установить вместо тонкого.

По прочности бревна с разницей диаметров на такую величину существенной роли играть не будут. Единственное — чем меньше диаметр, тем хуже сохранение тепла в доме.

А так, по классике жанра, разница в диаметрах одного и того же бревна на одном его конце и другом может составлять 5 сантиметров. Ведь нет таких бревен, у которых и комель и вершина совершенно одинаковые.

Так что можете сделать и так, и так, на ваше усмотрение.

Строительство в Москве и подмосковье

Широкий спектр строительных услуг.
Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

Другие вопросы по теме срубов:

Замена бревен в срубах

О конопатке срубов

Все о срубах

Строительство в Москве и подмосковье

Широкий спектр строительных услуг.
Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

Строительство в Москве и подмосковье

Широкий спектр строительных услуг.
Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

Строительство в Москве и подмосковье

Широкий спектр строительных услуг.
Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

Срубы и их обслуживание

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Ремонт квартир в Москве и подмосковье

Широкий спектр ремонтных работ.
Профессиональные мастера.

Нижний венец

Особенности эксплуатации

Как видно на фото, именно нижний или окладной венец контактирует с конструкциями цоколя или фундамента.

После того, как фундамент готов и полностью устоялся и затвердел, на него начинают укладывать первые бревна или брусья будущего сруба. Именно эта часть строения принимает на себя максимальную нагрузку от действия силы тяжести всей постройки, а также нижняя обвязка более других приближена к земле и контактирует с бетоном или кирпичом .

Дождевая вода под действием притяжения Земли стекает вниз и скапливается, опять-таки, в этой области. Кроме того, имеет место капиллярный подсос влаги бетоном и кирпичом, которые непосредственно соприкасаются с древесиной окладного венца.

Не менее опасна влага, которая выделяется самой баней в процессе ее работы. Между полом и грунтом остается пространство, где эта влага способна оседать и скапливаться. Если нет хорошей вентиляции подпольного пространства, то проблема гниения нижнего перекрытия, балок и досок пола, а также нижних бревен обеспечена.

Как правило, в России для строительства срубов и домов из бруса используют сосну, которая вполне доступна и достаточно качественна.

Однако даже сосна не способна выдержать постоянную влагу, так как она несет в себе такие опасности для древесины:

  • Вода растворяет большинство химических веществ, меняя состав и структуру материалов;
  • Растворенные в воде соли и другие соединения могут вступать в реакции с компонентами древесины, вызывая тем самым ее химическую коррозию;
  • Вода – необходимое условие для развития жизни, и в этом ее главная опасность: с водой приносит споры грибов и личинки насекомых, а также семена растений. В результате древесина становится объектом кулинарных интересов целого ряда организмов, таких как грибы, бактерии, насекомые-древоточцы и т.д.;
  • Под воздействием жизнедеятельности бактерий происходит такой процесс, как гниение или разложение органических соединений. Древесина – полностью органический материал, так что бактерии способны уничтожить ее полностью;
  • Древесина – распространенный питательный субстрат для целого ряда плесневых и других видов грибов. Мицелий со временем полностью пронизывает структуру деревянной детали, постепенно переваривая ее изнутри с помощью специальных ферментов, которые он выделяет при пищеварении. В результате сама древесина превращается в бесполезную труху.

Важно!
Наибольшую опасность для деревянных изделий несут грибы и бактерии, которые не могут выжить без нужного уровня влажности.
Поэтому борьба с порчей дерева – это борьба, в первую очередь, с влагой.

Естественно, что порча несущего венца может привести к самым неприятным последствиям. Это и изменение геометрии сруба, и перенос деструктивных процессов на другие конструкции, и полное разрушение постройки. Единственный выход в случае порчи этого участка конструкции – замена нижнего венца бани на новый.

Это достаточно тяжелая и сложная работа, которую производить своими руками непросто. Если нанимать бригаду профессионалов, то цена такой работы будет иметь порядок среднего для крупного города месячного оклада в России, плюс материалы. Одним словом, гораздо дешевле предотвратить порчу нижних венцов бани, чем потом их ремонтировать.

Правильный монтаж – главная защита от порчи

Нижний ряд брусьев укладывают по особой технологии.

Чтобы предотвратить быструю порчу нижнего ряда брусьев, следует их правильно укладывать.

Для этого достаточно придерживаться правил, которые содержит данная инструкция:

  • Не пожалейте средств и времени, и приобретите для первого венца не бревно или оцилиндрованный брус, а клееный брус или брус из лиственницы для бани. Лиственница весьма недешевый материал, но для одного венца ее понадобится не так много, а эффект будет отличный;
  • Если брус кладут на фундамент, то предварительно следует уложить прокладку из еврорубероида. Этот материал армирован стеклохолстом и сделан на основе мягкого битума, что позволяет ему очень долго сохранять свои качества и целостность структуры. Прокладку кладут таким образом, чтобы от середины стены к краям присутствовали небольшие уклоны;

Брус кладут на прокладку из рубероида.

  • Брус для бани перед укладкой подвергают тщательной обработке антисептиками и влагоотталкивающими составами. Не следует скупиться и использовать отработанное моторное масло или другие кустарные методы. Лучше купить продукцию известных проверенных производителей, которой в магазинах навалом;

Не поскупитесь на качественную химию.

  • Если между брусом и фундаментом строят цоколь, тогда прокладку из еврорубероида делают в двух местах: между фундаментом и цоколем, а также между цоколем и брусом;
  • Стены фундамента или цоколь по возможности делают повыше, чтобы максимально удалить первый ряд бревен от земли с ее насекомыми и бактериями, влагой и испарениями;
Читайте также  Цанговый зажим чертеж

Цоколь лучше делать повыше.

  • После укладки стен над стыком между нижним брусом и рубероидом делают отлив из оцинкованной стали или профиля, который представляет собой небольшой козырек по периметру бани, отводящий дождевую воду от щели. Вода может скапливаться на рубероиде в виде лужиц, поэтому ее лучше максимально отвести;

Над стыком делают отлив.

  • Пространство под полом должно обязательно иметь отверстия для вентиляции или продухи, которые обеспечат своевременный отвод влаги. Если нет цоколя, тогда продухи делают в нижнем брусе, причем один из них продлевают трубой, повернутой вверх и накрытой козырьком от дождя. Перепад высот обеспечивает тягу;

В цоколе делают продухи.

  • Со стороны пола брус для бани можно покрыть обмазочной гидроизоляцией для дерева, его все равно не видно.

Важно!
Несоблюдение этих простых правил может привести к порче и дорогостоящему трудоемкому ремонту нижнего ряда брусьев вашей бани.

Решают как состыковать фундамент с бревенчатые нижним венцом (окладным).
Дело в том, что нехочу нижнюю часть оттёсывать в горизонт, дабы не ослаблять бревно. По моему мнению , цельное бревно лучче сохраняется.

Понятно дело, что круглое бревно к фундаменту неочинь прилагать будет. Как обыграть так чтоб и бревно круглое оставить и тепло защита не пострадала?

Может полвенца нижнего обработать антисептиком, битумной мастикой, обернуть типа руберойдом и потом забетонировать полвенца?

А типа анкеров, которыми нижнюю обвязку каркасника связывают с фундаментом? Хотя, с другой стороны, всю жизнь вроде прилегающую часть немного стесывали и ничего.

Там жешь еще доска прокладка должно быть, которая принимает на себя влагу, чтоб нижний венец меньше намокал, ее из лиственницы стараются делать, или вообще пару нижних венцов из нее, а лиственница от воды только крепчаит.
https://forums.drom.ru/attachment.php. 1&d=1498859281

Это классический распространённый вариант. А я хочу сделать проще.

Рою траншею под фундаментные блоки ФБС (2000х600х400). Блоки по два метра длиною, 60 сантиметров высотою и 40 сантиметров шириною. Расставляю блоки в один ряд, пол блока в земле, а пол блока наружи, тоесть над землёю 30 сантиметров. Этакий незаглубденный фундамент под баню.

Сверху на ФБС собираю сруб, выставлю по уровню венец есстественно .

Нижний венец обработать на полбревна, укрыт типа руберойдом.

Рядом с брёвнами по периметру венца уложить арматуру, установить опалубку и залить бетончиком до половины бревна в бетоне так называемый армрмопояс над ФБСками.

Можно всё это дело совместить с заливкою и утеплением фундамента ЭППС .

Это чтоб каркасники ветром не уносило или не уплывали в случае наводнения ?

Это классический распространённый вариант. А я хочу сделать проще.

Рою траншею под фундаментные блоки ФБС (2000х600х400). Блоки по два метра длиною, 60 сантиметров высотою и 40 сантиметров шириною. Расставляю блоки в один ряд, пол блока в земле, а пол блока наружи, тоесть над землёю 30 сантиметров. Этакий незаглубденный фундамент под баню.

Сверху на ФБС собираю сруб, выставлю по уровню венец есстественно .

Нижний венец обработать на полбревна, укрыт типа руберойдом.

Рядом с брёвнами по периметру венца уложить арматуру, установить опалубку и залить бетончиком до половины бревна в бетоне так называемый армрмопояс над ФБСками.

Можно всё это дело совместить с заливкою и утеплением фундамента ЭППС .

Зачем тебе это все?
Ставь блоки, заливай пояс и ложи бревно через гидроизоляцию.