Выгребная яма на даче своими руками, устройство по правилам

Выгребная яма на даче своими руками, устройство по правилам

Собственноручно построенная выгребная яма на дачном участке может стать отличным решением, которое способно заменить центральную систему канализации. Конечно, на рынке на сегодняшний день существует огромное количество различных перерабатывающих систем, которые могут стать основным элементом автономной канализационной системы, но все они имеют один недостаток, не позволяющий таким конструкциям попасть на каждый участок – слишком высокая стоимость. Именно поэтому вопрос обустройства выгребной ямы остается актуальным, и именно этот вопрос будет рассмотрен в данной статье.

Нормативные требования

К монтажу приемника стоков применяются требования СанПиН и СНиП.

  • Яму располагают в низшей точке участка, чтобы фекальные воды двигались к ней самотеком.
  • От дома приемник удаляют минимум на 5 метров, но чем дальше, тем лучше.
  • От источников питьевой воды (своих и соседских) яму монтируют на расстоянии 25 метров и более.
  • Объем резервуара согласно СНиП выводят из расчета 200 литров воды на одного члена семьи в сутки. В среднем для трех человек можно монтировать яму на 3-4 м3.
  • Желательно оставить место для подъезда к приемнику ассенизаторской техники.

При устройстве ямы с дренирующим дном важно, чтобы уровень грунтовых вод на участке располагался ниже уровня основания приемника на 1 метр минимум. В противном случае согласно санитарным нормам устраивать такую яму под туалет и другие сантехнические объекты запрещено.

Варианты постройки

Схема септика для выгребной ямы.

Можно выбрать из двух основных вариантов:

  • обыкновенная выгребная яма без дна;
  • выгребная яма, герметично заделанная.

Во многом зависит выбор устройства системы канализации от месторасположения участка, каждодневного объема сточных выбросов и финансовых возможностей хозяев участка.

  • допустимо обустройство простейшего варианта ямы без дна, если объем сточных вод, накапливаемых ямой за день, не превышает одного кубометра. Стоки проникают в землю в выгребной яме подобного типа, где происходит их очистка анаэробными бактериями. Обычный деревенский туалет может выступать в качестве образца такой бездонной ямы;
  • если за день объем сточных вод накапливается достаточно большой (более одного кубометра), необходимо обустраивать герметично закрытую яму, которую по мере надобности придется откачивать. Данное требование обусловлено тем, что отсутствие дна позволяет проникать стокам в почву, где они очищаются микроорганизмами. Но возможности последних ограничены, с большими объемами сточных вод они могут попросту не справиться. Тогда сточные воды начнут загрязнять прилегающую почву. А также существует опасность попадания их в водонесущие толщи грунта и загрязнения питьевой воды. Устройство септика с фильтрационными полями поможет решить задачу необходимости утилизации большого количества сточных вод.

Сливная яма без дна

Строго говоря, строительство сливных ям без дна запрещено санитарно-эпидемиологической станцией. Считается, что сброс нечистот в почву даже в малых количествах наносит непоправимый вред природе, в частности, засоряет грунтовые воды, которые потом попадают в питьевые колодцы. И это бесспорно так и есть.

Однако, есть небольшая хитрость: если объем стоков в сутки не превышает 1 метра кубического, считается, что почва успевает переработать нечистоты путем естественного разложения. Такой тип ям в большинстве случаев используют для организации туалета (см. рис).

Яма из старых покрышек

Такие ямы строят быстро, зачастую из подручного материала. К примеру, в деревнях и сейчас популярна сливная яма из колес. Покрышек скапливается много, вот и придумывают умельцы им применение.

Вопреки расхожему мнению, что такая яма вечная, скажем прямо — сливная яма из покрышек служит максимум 8 лет. Материал, из которого сделаны покрышки, частично разлагается в грунте, поэтому такая конструкция скоро придет в негодность, а демонтировать ее, прямо скажем, не захочется.

Также используют всевозможные бочки, баки и т.п. Если это сталь – Вы и сами понимаете, что срок эксплуатации составит максимум год, потом бочка сгниет. Если полиэтилен – другое дело, обрезали дно и яма практически готова.

В любом случае, через несколько лет дно ямы отвердеет и перестанет впитывать сливы. Строительство из более качественных материалов мы разберем далее.

Если Вы строите на даче яму без дна, учтите некоторые характеристики:

  • Уровень расположения ямы должен быть ниже уровня водозабора, иначе велик риск попадания в питьевую воду нечистот. Это правило действует и в отношении Ваших соседей.
  • Расстояние от дна ямы до верхнего уровня грунтовых вод не должно быть меньше 1 метра.
  • Расстояние от дома до ямы не менее 5 метров.
  • Расстояние от ямы до колодца не меньше 20 метров для глинистых почв, и не менее 50 метров для супеси.
  • От ямы до забора (края участка) – не менее 2 метров.
  • Размеры сливной ямы: глубина не более 3 метров, объем больше или равен трем суточным объемам стоков.

Совет: рано или поздно Вам может понадобиться выкачать яму с помощью ассенизационной машины. Заранее позаботьтесь о возможности близкого подъезда к яме.

Инструкция по созданию выгребной ямы

Исходя из всего вышесказанного, мы советуем сделать герметичную выгребную яму. Выбирая для нее место, обязательно учтите возможность подъезда машины-ассенизатора.

Определите объем ямы
. Исходите из частоты ее использования. Если вы бываете на даче в выходные и не пользуетесь стиральной машиной, душевой кабиной и другой бытовой техникой, расходующей воду, то на одного человека необходимо 0,5 м3 объема. Но в большом капитальном доме количество отходов больше. Поэтому лучше делать расчеты в 1,5 – 2м3 объема на человека (если расход воды 150-180 литров/сутки на человека).

Приготовьте материалы. Самые распространенные — бетонные кольца подходящего диаметра или кирпичи. Но в последнее время для создания выгребных ям стали использоваться цельные емкости из прочного пластика. Это самый удобный, герметичный и безопасный вариант.

Перед тем, как сделать яму, выполните разметку на выбранном для нее участке. Затем выкопайте яму. Установка пластикового резервуара не доставит сложностей. Даже самые объемные емкости весят немного, и можно поместить их в яму в четыре руки.

При помощи битума сделайте герметизацию ямы изнутри (промежутки между грунтом и резервуаром). Наружная герметизация выполняется при помощи глины и/или специального гидроизоляционного состава.

Сбоку от ямы выройте траншею для труб. Глубина траншей должна быть больше глубины промерзания почвы. Трубы в траншее засыпаются песком и грунтом.

О плоском баке для душа мы подготовили для вас интересную статью.

Бытовку своими руками можно сделать быстро, если следовать пошаговой инструкции.

Выгребная яма готова. Теперь вам нужно следить за ее наполнением и своевременно вызывать ассенизатора. А если дачный дом находится на этапе строительства, а участок — на этапе разметки, то желательно запланировать создание ямы как можно раньше. Вам не придется повторно арендовать технику для рытья, и выгребная яма своими руками обойдется недорого.

Как вылетает в трубу

В заключение несколько слов о монтаже канализационной трубы, по которой нечистоты поступают в накопитель. Лучше использовать пластиковую, диаметром 100-150 мм. Размещать в траншее ее следует на дренаж, без изгибов, на глубине ниже уровня промерзания почвы (для средней полосы России – 50-70 см). При укладке необходимо выдерживать наклон 2-3 см на погонный метр. Трубу лучше обернуть теплоизоляцией или укрыть сверху, например, кусками пеноплэкса.

Читайте также  Дверь купе своими руками

Фото: траншея под канализационную трубу

Дело в том, что канализационная труба – своего рода «слабое звено» в системе. Зимой в ней стоки быстро охлаждаются и выпадают осадком на стенках, постепенно сужая диаметр и затрудняя сток. Поэтому специалисты рекомендуют укладывать в ту же траншею трубу-«дублера», на которую можно переключить основную в случае затруднений при сливе. Причем благодаря микрофлоре, обитающей в канализации, работоспособность первой восстанавливается без вмешательства хозяина за 2-3 месяца.

Что лучше – герметичная или сливная выгребная яма?

Если суточное количество спускаемой воды не превышает одного кубометра, можно использовать сливную яму. Это удобно, например, при организации слива в бане. Достаточно вырыть котлован объемом на 3 м³, уложить на дно подушку из 30 см песка и 50 см камней, укрепить его стенки кирпичом, бетоном или даже покрышками и закрыть отверстие.

Через такую фильтрационную подушку вода будет медленно просачиваться в грунт, по пути очищаясь.

Если же воды сливается гораздо больше, она не успевает просочиться и очиститься. Тогда можно сделать полностью герметичную выгребную яму. Продаются уже готовые контейнеры, которые сразу же можно закапывать.

Или можно сделать её самому, забетонировав котлован или установив бетонные кольца на бетонное основание.

Единственный недостаток такой ямы – ежемесячная откачка отходов.

Правила размещения выгребной ямы

Планируя строительство выгребной ямы, необходимо учитывать расположение различных объектов как на своем, так и на соседних участках. Перечень этих объектов выглядит так:

Источники водоснабжения

Самое страшное, что может случиться при неправильном размещении сборника нечистот, — отравление воды в колодце, скважине или поверхностном водоеме, откуда берется вода для питья и приготовления пищи. Чтобы этого не произошло, нужно:

  1. Располагать яму на достаточном удалении от подобных объектов. Санитарные нормы «достаточным удалением» считают колоссальное с точки зрения рядового дачника расстояние — 50 м. Очевидно, что лишь на некоторых участках имеется физическая возможность соблюсти данное требование. Поэтому в реальных условиях минимально допустимое расстояние сокращают до 25 – 30 м: как показала практика, при такой дистанции присутствие ямы на качестве воды не сказывается.
  2. Размещать яму ниже источника. Логика понятна: в случае переполнения отстойника нечистоты не должны стекать по грунту к колодцу. Вообще, наилучшим местом для выгребной ямы можно считать самую низкую точку участка, ведь появление нечистот у любого объекта является нежелательным.
  3. Учитывать течение подземных вод. Данный фактор имеет, пожалуй, большее значение, чем рельеф местности, особенно если яма не является герметичной. Направление течения подземных вод определяют специальным исследованием. Понятно, что проекция ямы на водоносный горизонт должна находиться ниже по течению относительно источника.

Дом и другие постройки с фундаментом

Во избежание подмыва фундамента выгребную яму допускается строить не ближе 5-ти м к постройкам. В случае наличия под постройкой подвала лимит увеличивают до 12 м. Но если речь идет о домике, то нужно понимать, что и отдаляться от него слишком сильно не следует.

Дело в том, что канализационная труба, по которой стоки из кухни, умывальника и туалета сбрасываются в яму, должна иметь некоторый уклон. Соответственно, чем дальше мы будем относить яму от дома, тем более глубокой ее придется делать.

Не допускается не только уменьшение уклона, но и его увеличение. В первом случае стоки будут двигаться по трубе неохотно, во втором — жидкость будет сбегать слишком быстро, в результате чего твердые фракции останутся в трубе.

Кроме того, весьма желательно разместить яму так, чтобы ведущая к ней канализационная труба была прямой. Каждый поворот станет местом возможного образования засора, ввиду чего здесь придется строить ревизионный колодец.

Прочие объекты

Вот какие минимальные расстояния рекомендуется выдерживать между выгребной ямой и:

  • баней или душевой: 8 м;
  • границей соседнего участка или забором: 1 м;
  • деревьями: 4 м;
  • кустарниками: 1 м.

Расположение элементов канализационной системы

Не последнюю роль в вопросе выбора места для выгреба играет преобладающее направление ветра. Данное сооружение независимо от конструкции будет в той или иной степени источать неприятный запах и хотелось бы, чтобы его не накидывало постоянно ветром в жилую зону.

Но можно вкопать в землю абсолютно герметичную емкость, например, пластиковую. Только нужно учитывать, что легкий полимерный резервуар будет из грунта выдавлен (процесс называется «всплытием»), если его не прикрепить к какому-нибудь якорю — уложенной снизу бетонной плите или вбитым в землю штырям.

Тем дачникам, кто из-за высокого уровня грунтовых вод или по иным причинам не может построить выгребную яму, можно порекомендовать установить одну из разновидностей биотуалета. Такое изделие имеет собственную герметичную накопительную емкость, в которой отходы тем или иным способом перерабатываются, так что их удаление производится относительно легко.

Способы установки своими руками

Есть несколько методов по устройству , многое зависит от размеров и уровня сложности.

Как сделать поглощающую модель?

Поглощающая сливная яма подходит для владельцев небольших загородных домов. Простое устройство, не сложное обслуживание и выбор места расположения.

Стеновые покрытия можно выполнить из нескольких материалов, но самый простой вариант — из покрышек или бетонных изделий:

  1. Выкапывается яма, диаметром 800 мм: учтите, она должна быть больше размера кольца.
  2. По периметру котлована делается бетонная стяжка, которая и будет надежным основанием для колец.
  3. В самом нижнем кольце делаются отверстия через каждые 100 мм для выхода воды.
  4. Диаметр фильтрующих отверстий делается размером 50 мм.

Совет. Глубина отстойника не должна превышать 300 см, чтобы не сложно было извлечь осадок.

  1. На 100 см сооруженный котлован должен быть заполнен битым кирпичом, гравием или щебнем. Точно таким же материалом, наполняется котлован и снаружи.
  2. Перед засыпкой необходимо выполнить все гидроизоляционные работы, которые смогут блокировать внешнюю агрессивную среду.

На конечном этапе работ устанавливается плита с несколькими отверстиями (для вентиляционной трубы и люка).

Как построить герметичную модель?

В целом он ничем не отличается от предыдущего метода, но все-таки есть незначительные отличия:

  • Дно нужно забетонировать.
  • Не требуются отверстия для инфильтрации.

Схема выглядит следующим образом:

  • Для начала армируется нижняя часть бетонного основания.
  • Чтобы арматура не утонула, ее можно приподнять и укрепить на колышках.
  • Стенки требуют тщательной герметизации. Самый недорогой вариант — это битум, для внешней части подойдёт штукатурка или глина.

Кирпичная кладка в этом случае занимает намного больше времени.

Монтаж готовых моделей

Можно выполнить стандартное решение, вырыть котлован по классической схеме и приобрести готовое изделие. Владельцу понадобится подготовить место для подушки, которое делается из гравия и бетона. Такая конструкция должна укрепиться в течение недели, после чего закладывается готовый комплект.