Простая металлическая калитка

Простая металлическая калитка

Изготовление металлических калиток порой превращается в произведение искусства где присутствуют различные кованные элементы, декоративные детали, дорогие ручки и замки. Однако, нередки случаи когда требуется простая металлическая калитка, на изготовление которой используют простые металлические горячекатаные профили. Такие калитки могут служить входом в сарай, гараж, в трансформаторную подстанцию, на любую территорию, огражденную забором. Существует множество фирм и компаний по изготовлению металлоконструкций в том числе и металлических калиток, но за это нужно платить деньги, которые можно существенно сэкономить, сделав простую металлическую калитку своими руками.

Калитки и ворота. Как самому сделать калитку и ворота на даче

Калитка и ворота — элементы входа на территорию дачного участка, поэтому должны строиться отдельно. Традиционно различаются два вида ворот и калиток — деревянные и металлические.

Деревянные сочетаются с материалом забора, а металлические хорошо смотрятся с камнем, кирпичом. Распашные ворота должны открываться створками внутрь двора.

Калитки могут быть большими и маленькими. Северные народы всегда отдавали предпочтение тяжелым и высоким калиткам, южане находили, что маленькая легкая калитка — наилучший вариант для загородного дома. Но в любом случае калитки обычно делаются метровой ширины.

Ворота должны иметь высокопрочную раму, которая крепится либо на металлических, либо на деревянных столбах, просмоленных в нижней части. Столбы вкапываются в землю на глубину 0,5—0,7 м, засыпаются щебнем, который затем трамбуется и заливается бетоном.

Какие должны быть размеры ворот и калитки

Общая ширина ворот, состоящих из двух створок, должна быть 3,2—3,4 м для въезда грузовых машин или 2,4—2,6 м для въезда на территорию участка легковых автомобилей. Просвет между створками ворот и землей — 10—15 см, чтобы была возможность открыть ворота после снегопада. Летом этот просвет можно легко уменьшить, прикрепив съемные доски к нижней части ворот.

В любом случае при постройке забора, ворот и калитки необходимо помнить об их функциональной нагрузке, а также о том, чтобы они смотрелись эстетично и сочетались с общим декором дачного дома и сада. Тогда беспокойства о сохранности имущества на территории дачного участка и заботы о внешнем виде дачи просто не будет.

Современные строительные технологии позволяют использовать на дачных участках калитки, разнообразные по форме, дизайну и применяемым строительным материалам. Калитка может быть изготовлена из дерева, металли­ческих прутьев, металлической сетки, натянутой на раму, она может быть выкована или сделана из профнастила или пластмассы. Главное, чтобы калитка выполняла свою основную функцию — осуществляла «вход» и «выход» на Дачный участок.

Как построить деревянную калитку своими руками

Деревянные калитки чаще всего встречаются на дачных участках. В качестве основных древесных пород используются лиственница, дуб, кедр. Дерево, используемое для строительства калитки, обязательно пропитывают антисептическим раствором, препятствующим гниению древесины и продлевающим срок службы калитки до 10 лет и более.

Одним из наиболее распространенных типов калитки является калитка, изготовленная из деревянного штакетника.

Этапы установки деревянной калитки

Этап 1. Начальный этап работы по установке калитки можно назвать самым важным и ответственным. Он связан с определением расстояния между опорными столбами, на которые будет навешиваться калитка. В том случае, если опорные столбы будут установлены неправильно, калитка может не закрываться или «гулять» от малейшего толчка. В качестве столбов-опор можно использовать деревянные, металлические или бетонные столбы, поскольку материал, из которых изготовлены опорные столбы, не играет значительной роли.

На землю укладываются опорные столбы, между которыми помещается калитка. Положение калитки между столбами фиксируется с помощью нескольких штакетников, которые прибиваются к столбам гвоздями либо прикрепляются проволокой, если столбы металлические или бетонные.

Этап 2. После определения расстояния между опорны­ми столбами наступает этап монтажа опорных конструкций. Для этого выкапываются ямы глубиной 0,8-1 м, на дно которых насыпается слой битого кирпича, щебня или гальки. Опорные столбы устанавливаются таким образом, чтобы между нижней планкой калитки и поверхностью земли обязательно образовывался зазор, позволяющий ка­литке свободно закрываться и открываться. Опорные столбы дополнительно фиксируются в вертикальном положении с помощью распорок и заливаются строительным раствором, приготовленным из смеси песка и цемента.

Прежде чем приступать к монтажу двери калитки, следует убедиться, что столбы стоят вертикально, а раствор хорошо схватился.

Если грунт песчаный, снимите верхний слой по линии и забетонируйте промежуток между столбами

Этап 3. На третьем, завершающем, этапе к опорным столбам прикрепляются петли, если это деревянные конструкции, или привариваются, если опорные столбы изготовлены из металла. Готовая конструкция дверки калитки навешивается на петли так, чтобы нижняя граница дверки калитки не касалась земли.

Если опорные столбы были установлены с соблюдением всех технических рекомендаций, калитка будет висеть идеально.

В том случае, если при сооружении калитки возникает дефицит строительных материалов, калитку можно изготовить из круглого дерева, при этом одна из сторон калитки, удерживаемая с торцевой стороны закрепленными стальными штырями, будет выполнять функции навеса. Опорные столбы такой калитки лучше всего изготавливать из дуба, а штакетник и перекладины калитки — из ели.

Этап 1. Сначала делается стойка калитки. Для этого в землю закапывают кругляк длиной около 30 см, верхняя часть которого должна возвышаться над поверхностью земли на 5-10 см. В центр кругляка-упора вбивают на 10 см металлический штырь диаметром 1 см. Чтобы из­бежать растрескивания древесной породы, из которой из­готовлен кругляк, прежде чем вбивать штырь, можно сделать сверлом отверстие 7-8 мм, в которое будет вбиваться штырь. В том случае, если нет штыря, можно заменить его гвоздем 20 см.

Этап 2. На свободный конец штыря надевают нижнюю часть стойки калитки, в центре которой делается отверстие при помощи сверла. В верхней части стойки также с помощью сверла делают отверстие, в которое вбивают наполовину еще один штырь длиной 10 см. Чтобы калитка могла свободно открываться и закрываться, необходимо использовать металлическую полоску толщиной 0,4-0,6 см и шириной 0,4-0,5 см. Размеры полоски подбирают индивидуально в зависимости от диаметра столбов, используемых при монтаже калитки. В металлической пластинке просверливают отверстие, в которое вставляют металлический штырь. Второй конец пластинки крепят к опорным столбам ограждения гвоздями.

Чтобы калитка свободно открывалась в обе стороны, между стойкой калитки и опорным столбом ограждения должно быть выдержано расстояние в 5 мм, а опорный столб ограждения должен быть выше опорной стойки калитки на 1-5 мм.

Этап 3. Далее устанавливается защелка калитки, выполненная в форме хомута. Хомут-защелку изготавливают из полоски железа толщиной 0,3-0,4 см и шириной

2,5-3 см. Длина хомута может быть больше или меньше, в зависимости от диаметра используемых опорных столбов. Полоску металла перегибают 2 раза, образуя петлю, концы которой прикрепляют к опорным столбам ограждения с помощью болтов.

Хомут-защелка легко надевается сверху на столбы, удерживая калитку в закрытом положении.

Другие виды калиток

Более дорогим и элегантным внешним видом обладают кованые калитки, служащие изысканным украшением дачи. Однако их высокая стоимость делает их редким элементом на дачном участке.

В том случае если в конструкции ограждения используется профнастил, калитку и ворота, ведущие в дом, целесообразно изготовить из этого же материала. Для того чтобы установить калитку из профнастила, сначала из металла изготавливают специальную раму, к которой прикрепляют лист профнастила. Такая калитка крепится к каменным опорным столбам на металлические петли. Стандартная ширина калитки из профнастила составляет 1 м, а высота зависит от высоты ограждения.

Калитки из профнастила могут представлять собой конструкцию из двух соединенных листов, прикрепленных к металлическому каркасу, что делает калитку более устойчивой и прочной. К числу часто встречающихся на дачных участках типов калиток относятся калитка, изготовленная из сетки-рабицы, приваренной к металлическому каркасу, и сварная калитка, изготовленная из профильной трубы.

Современные строительные фирмы изготавливают каркасы для калиток любой конструкции и из любого металла, которые можно заказать и приобрести в специализиро­ванных магазинах. Чтобы калитка в ходе эксплуатации не деформировалась, в том случае если покосятся опорные столбы, рекомендуется в верхних точках опорных столбов установить трубу-стяжку, делающую конструкцию калитки более прочной.

Ворота на даче

Ворота на дачном участке устанавливаются так же, как калитка. В последние годы наиболее распространенным строительным материалом становится профнастил, поэтому мы рассмотрим пошаговую схему установления на даче именно таких ворот.

Этапы установки ворот

Этап 1. Поскольку опорные столбы под конструкцию ворот устанавливаются еще в процессе возведения ограждения дачи, начало работы по монтажу конструкции следует начинать с приваривания петель на левой и правой стойках ворот.

Этап 2. Приварив петли, между стойками ворот и опорными столбами устанавливают металлические прокладки, которые прижимают друг к другу с помощью струбцин. Затем измеряют расстояние между верхними стойками ворот, согласно которому отрезают фрагмент трубы. Этот фрагмент приваривают сваркой между верхними и нижними стойками ворот.

Читайте также  Лазерная обработка дерева

Этап 3. Далее находят центр верхней и нижней горизонтальных труб ворот и определяют расстояние между ними. По снятым меркам отрезают еще один кусок трубы, который затем приваривается ровно по центру ворот, таким образом разделяя их на две равные части.

Этап 4. В нижнюю часть ворот приваривают дополнительно горизонтальную металлическую трубу, необходимую для установки высечки.

Этап 5. На следующем этапе приваривают трубы в центре получившихся половинок ворот. Используя болгарку, по намеченной в центре линии ворота разрезают на две половинки.

Этап 6. Готовые части ворот осторожно укладывают горизонтально на деревянный настил. С помощью болгарки удаляют лишние фрагменты металла и металлических труб. Затем поверхность ворот покрывают красочным слоем.

Этап 7. Когда красочный слой полностью подсохнет, по внутреннему периметру ворот, используя саморезы, крепят предварительно выкрашенные трубы.

Этап 8. Полоску из металла 25-30 см крепят саморезами для того, чтобы ликвидировать щель, образовавшуюся между створками ворот.

Этап 9. На готовый каркас ворот с помощью заклепок, изготовленных из алюминия, монтируют листы профнастила, при этом допускается крепление либо одностороннее, либо двустороннее.

Этап 10. Из остатков труб делают засовы для ворот, после чего ворота вешают на сделанные на первом этапе работы петли. В последнюю очередь монтируют металлические трубы на глубину 0,5 м для крепления нижних засовов ворот, которые для прочности заливают раствором бетона.

Фасадная часть забора – самый ответственный участок

Фасадная часть – лицо всех ваших владений. Если вы уже выбрали одну из моделей наших ворот, подобрали к ним в комплект калитку и определились с заборными секциями, но не знаете, как из всего этого выбора составить единый образ, с чего начать – мы поможем. Вы можете позвонить нам, и мы все сделаем. Вы так же можете продумать свой проект самостоятельно, а наши советы вам в помощь.

Сразу расскажем как сделать замену комфортной: необходимо промерить фасадную часть забора; выбрать модели распашных ворот, калитки, забора и оформить у нас заказ. Мы привезем вам изделия в течение 7 — 15 дней.

И только после того как мы привезли вам заказ можно приступать к демонтажу старого забора. Эта последовательность нами отработана и признана всеми наиболее удобной, и логичной. Если вам это понятно было и раньше, не удивляйтесь. Есть и те, кто начинает с демонтажа.

Начать стоит с въездной группы (ее так же называют входной). Состоит она из ворот и калитки. Ворота располагаются там, где вы хотите, чтобы стоял или заезжал в будущем ваш автомобиль.

Чаще всего ворота и калитка разделены между собой всего одним опорным металлическим или кирпичным столбом. И расположены они напротив входа в дом.

Есть еще несколько причин, по которым ворота и калитку устанавливают рядом. Как правило, современные въездные группы оборудованы развитой системой освещения, где качественно забетонирован или заасфальтирован подъезд. И естественно выгоднее сделать это в одном месте.

Необходимо замерить всю длину фасадной части забора от начала и до конца. Замерили. Получили общую длину лицевой части.

Ворота для участка и дома: ширина, расположение, варианты, схемы

24 ноября, 2014. Прочитано 56225 раз(а)

Многие владельцы собственных коттеджей, дачных участков, приусадебных территорий неоднократно сталкивались с вопросом, какая должна быть оптимальная ширина ворот на участок или для частного дома? Более того, расположение и разнообразные варианты таких ворот имеют огромное значение, они влияют на то, насколько удобным будет подъезд к вашему жилищу. Въезд на территорию должен быть достаточно просторным, чтобы при необходимости к дому могла подъехать не только легковая машина, но и грузовая. К примеру, если Вам привезут мебель, строительные материалы и т.д. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо учесть несколько важных факторов и нюансов, о которых мы и поговорим в нашей статье.

Правильное расположение ворот

Если постройка дома только планируется или находится на этапе проектирования, то необходимо выбрать наиболее оптимальное расположение въездных ворот. Для этого нужно уточнить, в чьем распоряжении дорога возле участка, что позволит определить расположение ворот. Это необходимо для того, чтобы точно знать, будут ли наши ворота затруднят заезд с других участков, затруднять движение по дороге, располагаться близко к проезжей части, нарушая безопасность движения других участников. Это будет наиболее правильным решением, если Вы собираетесь получить все разрешительные документы на постройку.

Важно! Не рекомендуется делать ворот для въезда, которые будут открываться наружу, что создаст препятствие для других участников движения и людей.

Важно! Ворота въездные должны великолепно сочетаться с общим экстерьером дома, обеспечивая при этом удобный заезд на территорию.

Ширина въездных ворот на участок

Въездные ворота для легковых автомобилей можно сделать, начиная от 2,4 метра в ширину. Однако, нужно помнить, что на территорию участка в будущем могут заезжать также и грузовые автомобили или спецтехника, ширина которых превышает 2,5 метра. Именно по этой причине лучше всего выбрать ширину ворот начиная от 3 метров.

Практичность проезда в ваш дом

Насколько будущий заезд будет практичным, во многом зависит проезжей части, другими словами дороги, и минимального поворотного радиуса Вашего авто. В том случае, когда величина между краями (внешними) проезжей части и воротами для въезда равняется радиусу разворота авто или превышает это значение (как показано на Рис.1), то в этом случае авто, проезжающее перпендикулярно в ворота, будет проезжать с запасом по обе стороны авто до створок ворот.

В том случае, когда это расстояние меньше, чем поворотный радиус авто, то тогда Вам придется заезжать под углом, срезав поворот задней осью, и есть вероятность наехать на бордюр или столбик. Тогда лучше всего выбрать более широкие въездные ворота, начиная от 3,5-5 метров. Если же и этого расстояния будет недостаточно, то тогда рациональней всего перенести въездные ворота вглубь на 1-1,5 метра на территорию участка. Данный подход станет наиболее актуальным для домов с узкими улицами, интенсивным движением, где для въезда на участок придется пересекать ось проезжей дороги.

Рис 1.Габариты въездной территории в соответствии с шириной проезжей части (в сантиметрах)

Как правило, средний поворотный радиус для легковых авто составляет примерно 5-6 метров, для грузовых или с прицепом 6-7 метров, для пожарных авто с выносными лестницами до 10 метров. Это расстояние правильно замерять когда авто выполняет поворот и отсчитав от выступающей вперед части ТС (транспортного средства).

Въездные ворота распашного типа

Такие ворота еще называют створчатыми, состоящих из нескольких створок или одной, навесных петель и несущих опор, на которые приходится вся масса ворот и возможность открывания. Как правило, распашные ворота оснащаются замком, ставят ограничитель или задвижку блокирующую, которые позволяют предотвратить открытие случайное створок. Для удобства открытия таких ворот монтируют двигатель на створки, который будет управляться с пульта, а в случае отсутствия электроэнергии, открывать их вручную. Как правило, распашные ворота скрадывают достаточно много места в процессе открывания.

Если Вы решили выбрать данный тип въездных ворот, то стоит предусмотреть за ними достаточное количества свободного места. Это делается для того, чтобы во время парковки на подъезде авто не создавал препятствия для открытия створки ворот в гараж (как показано на рисунке 2). Для ворот с одной ставней (рисунок 3) ширина может достигать 3 метров, что связанно с их конструкцией. Распашные (с одной створкой) ворота нашли широкое применение для участков с длинной и узкой территорией, расположившись на одной стороне ограждения. Благодаря этому удается сэкономить свободное пространство.

Рисунок 2. Длина въезда зависит от выбранного типа ворот

Рисунок 3,4. Ворота распашного типа

Ворота раздвижные для вашего участка

Такие ворота располагают всего одной створкой, передвигающейся вдоль ограждения внутри участка. Такие въездные ворота станут идеальным решением на широких участках, где от гаражных до въездных ворот расстояние небольшое, такое, которое не делает возможным установить ворота створчатого типа. Если Вы решили установить раздвижные, то Вам следует участь ряд важных нюансов. С одной из сторон, защитное ограждение должно быть прямым и достаточным по длине, что позволит полностью поместить за ним створки ворот после их полного открытия

Избегайте ситуаций, когда створки в открытом положении будет заслонять калитку. Раздвижные ворота бывают рельсового типа или самонесущего. Это зависит от метода передвижения.

На рисунке 5, изображены рельсовые одностворчатые ворота, движущейся по рельсам на специальных роликах. В этом случае, направляющую устанавливают на столбик, которая будет фиксировать створки в определенном положении, обеспечив при этом им плавное движение.

Читайте также  Темные обои на стену

В зимний период эксплуатировать достаточно сложно ворота рельсового типа, когда набивается на рельсы снег или еще хуже лед, что значительно затрудняет процесс открытия и движение роликов. Чтобы этого избежать необходимо, устанавливать рельсы немного выше, чем располагается уровень поверхности въезда. В этом случае будет образовываться небольшой бугорок, который будет затруднять проезд, но можно еще применить обогревающий кабель для рельсов.

Рисунок 5,6. Ворота раздвижные

Рисунок 7. Расстояние для подъезда при разных видах ворот

Современные ворота раздвижной конструкции стали особенно востребованными благодаря своему удобству и приемлемой ценовой политике. В процессе проектирования следует учесть расстояние, которое позволит безопасно и полностью их открывать.

Складывающиеся ворота

Если Вы владеете узким участком, то лучше всего выбрать складывающийся тип ворот (телескопические), если нет возможности для установки ворот другого типа. Створка в таких воротах разделяется на несколько частей. В процессе открытия, будет прятаться первая часть или сегмент непосредственно возле опорного столбика. Затем при помощи телескопического устройства первая часть ворот отодвигается за ограждение, и на его место будет выезжать следующая. Такие ворота очень компактны в сложенном виде. Для таких въездных ворот потребуется немного больше места внутри участка, но Вы их сможете устанавливать на узких участках.

Собранные нами отзывы о воротах

Алексей.

Планируя у себя установить 5-метровые ворота, периодически будут заезжать грузовые авто. Если 3,5 метра, то большой грузовик или фура вряд ли сможет заехать, если еще учесть заезд с поворотом. Но оптимальный размер ворот, считаю 4 метра.

Татьяна.

Ворота – элемент, который выбирается практически навсегда. Мы с мужем выбрали распашные 5-метровые. Так как у нас небольшой угол разворота, ширина проезжей части всего 3,5 метра, так как остальную территорию занимают участки. Мы утопились вглубь на территорию на 1,5 метра, что позволяет без проблем заезжать и грузовым и легковым авто. У соседа въездные ворота на 3,5 метра без углубления и бетономешалка так и не смогла подъехать к дому. Если Вам позволяют деньги и площадь территории, то лучше и правильней сделать ворота побольше.

Сергей.

Я считаю наиболее оптимальный размер для въездных ворот 3,5-4 метра. Несмотря на то, что легковые авто легко заедут в 3-метровые, а грузовые в 3-метровые. Однако, выруливать под углом, в этом случае уже не получиться. Именно по этой сделал у себя 4-метровые ворота, которые открываю внутрь. В такие, легко заедет и трактор и спецтехника с бороной и культиватором. На днях приедет экскаватор ЭО, будет копать котлованы под хоз. постройки.

Заключение и полезное видео

Как мы видим из статьи, ширина въездных ворот должна выбираться из учета размеров участка, радиуса разворота и других факторов, которые стоит учитывать. Выбирайте наиболее оптимальные для Ваших задач и участка въездные ворота. Удачи!

  • Для дачи. Для дачи следует выбирать калитку из прочных материалов. Основная функция такой калитки — защитная, ведь чаще всего хозяин находится в дачном доме только «на сезон». Дачная разновидность калитки обычно бывает глухой конструкции и большой высоты;
  • Для сада. Используются для заборов, расположенных на территории участка и отделяющих различные зоны, например, изгороди, вокруг садово-огородной территории. Садовая калитка не обязательно должна быть массивной, ее цель — защитить посадки от домашних животных и органично дополнить дизайн участка. Чаше всего это ажурные виды калиток из кованого металла или деревянного штакетника.

Вернуться к оглавлению

Многое решает материал, из которого изготовлена калитка. Кроме того, что материал должен подходить к изгороди, он также должен отвечать параметрам механической прочности и устойчивости к внешним факторам среды.

Деревянные калитки

Оригинальная двухстворчатая калитка с навесом

Полотно древесины часто украшают резными элементами или ковкой. Это придает дереву дорогостоящий и оригинальный вид.

У такого натурального материала достаточно преимуществ, чтобы рассматривать его в качестве варианта для калитки:

Преимущества

  • Один из недорогих и доступных материалов;
  • Не требуются сложных инструментов для монтажа;
  • Простота в обработке;
  • Собрать калитку из дерева можно за короткий срок;
  • Легкий материал, не оказывающий нагрузок на столбы и петли;
  • Экологичность и безопасность;
  • Натуральный и эстетичный внешний вид.

Недостатки

  • Недолговечность — 3–7 лет, в зависимости от вида древесины и ухода;

Конструкция и оформление калитки из дерева

Варианты деревянных калиток просты в исполнении, с этой задачей может справиться даже человек без профессиональных навыков. Для работы понадобятся следующие материалы:

  1. Опорные столбы. Чаще всего применяют деревянный брус или оцилиндрованное бревно с сечением примерно 100 х 100 мм. Столбы заглубляются на треть своей высоты и бетонируются.
  2. Для каркаса используется брус 40 х 40 мм. Из него сбивают Z-образную конструкцию, которая станет основой для дощатого полотна.
  3. В качестве обшивки подойдет штакетник или рейки, которые можно набить сплошным полотном или оставить промежутки.
  4. Для фурнитуры нужны петли, навесы, замок и засов. Готовые петли выбирают в зависимости от массивности полученной калитки. Чем выше и тяжелее калитка, тем более прочные и массивные нужны петли и навесы.
  5. Дерево нужно непременно обработать антисептиками, для увеличения срока эксплуатации и защиты от микроорганизмов.

Вернуться к оглавлению

Калитка из профнастила

Профнастил — очень практичный материал, который часто используют для строительства заборов, ворот и калиток. Если изгородь выстроена из профнастила, наверняка останется достаточно материала, из которого можно изготовить подходящую калитку. Металлопрофиль имеет свои преимущества и недостатки.

Преимущества

  • Долговечность и устойчивость к коррозии. Профнастил изготовлен из стального листа, покрытого слоем цинк и защитных полимеров;
  • Жесткость листа. Прямоугольные волны на материале являются дополнительными ребрами жесткости;
  • Простой монтаж. Легкий и цельный лист очень быстро прикрепляется саморезами, больше времени уйдет на сборку каркаса;
  • Эстетичный внешний вид и богатство цветовых решений;
  • Доступная цена. Профнастил имеет достаточно демократичную цену;
  • Простота в эксплуатации. Калитка не нуждается в покраске и особом уходе;
  • Экологичность и пожаробезопасность.

Недостатки

  • Недостаточная прочность. При механическом воздействии легко образуются вмятины, особенно на более тонких видах листа;
  • При повреждениях оцинкованного слоя начинается коррозия. Металл при попадании воды портится в местах крепления и срезах;
  • Несколько простоватый внешний вид.

Особые моменты

  1. Профнастил прослужит долго, если использовать цельный лист без швов. В местах соединений, если они все же получились, требуется герметичное соединение. Так вода не попадет в щели и не вызовет ржавление стали.
  2. Для крепления к каркасу лучше использовать саморезы. Сварка для тонкого листа профнастила нежелательна, при нагреве нарушается полимерно-оцинкованное покрытие. Из-за этого калитку из металлопрофиля тяжело украсить коваными деталями, которые нужно приваривать.
  3. Для каркаса идеальным вариантом будут профилированные трубы сечением 60 х 30 мм. Каркас соединяется с помощью сварки.
  4. Закрепление листа металлопрофиля на каркас должно быть надежным, так как профлист имеет большую парусность.
  5. Столбы для профнастила могут быть из металла, кирпича, камня или бетона.

Готовый каркас для калитки из профнастила

Калитка из металла

Простой и доступный вариант. С несложной конструкцией входной металлической калитки можно справиться своими руками. При желании металл комбинируется с коваными деталями, которые можно изготовить или приобрести готовыми и приварить к калитке. Основной недостаток металла — склонность к коррозии.

Хотя это просто решается с помощью специальных защитных грунтовок. Из плюсов можно отметить:

  • Доступную стоимость;
  • Высокую механическую прочность;
  • Долговечность при соответствующей обработке от коррозии;
  • Несложную конструкцию;

Схема и внешний вид металлической калитки

Совет: Выбирая металл для калитки, следует отдать предпочтение листам с высоким содержания углерода: они более устойчивы к образованию коррозии.

Кованые калитки

Некоторые образцы кованых калиток представляют собой настоящее произведение искусства и ценятся соответственно. Конечно же, входная красивая калитка и ворота ручной ковки вряд ли увидишь на фоне ветхого дачного дома, такому материалу должен соответствовать и дом, и ограда.

Достоинства кованого металла

  • Эффектный внешний вид и неповторимость ручной работы;
  • Надежность и долговечность. Кованый металл очень прочен и будет служить десятилетиями;
  • Сочетаемость с любыми материалами. Ковка одинаково хорошо смотрится с древесиной, камнем, металлом или поликарбонатом;
  • Экологичность;
  • Простой уход. Материал не нуждается в особом уходе, иногда нужно подновлять краску, а петли смазывать.

Оформление и узор кованой калитки

Выбор калиток для дома и дачи достаточно велик. Каждый сможет подобрать оптимальный вариант по степени сложности, надежности, внешним характеристикам и цене.

Ширина ворот на участок

Стандартная ширина, необходимая для заезда легковых автомобилей, составляет около 2,4 метра. Однако стоит помнить, случаются ситуации, когда потребуется помощь грузового автомобиля, его ширина составляет более 2,5 метров. Соответственно, большинстве случаев расширяют проем трехметровой ширины.

Проездной минимум зависит большинством случаев отличается минимальным поворотным радиусом автомобиля. Допустим, величина между внешними краями проезжей части, створками равняется радиусу разворота автомобиля или превышает тогда авто, заезжающее практически перпендикулярно, будет проезжать свободно относительно обеих сторон. Расстояние меньше поворотного радиуса, возможность заехать под определенным углом, однако заднюю ось может чрезмерно занести. Не каждый водитель может легко справиться, проехав данный поворот. Заехать подобным образом несколько раз несложно, однако ежедневно подвергать себя, автомобиль испытаниям готовы немногие. Существует несколько вариантов решения данного вопроса.

  • Для данных ситуаций изначально лучше предусмотреть заведомо широкий проем, составляющий около 3,5-5 метров. Кажется, это очень внушительное расстояние, однако совершать заезды будет гораздо проще. Удобные ворота порадуют малоопытных водителей, сложно справляющимся непростым заездом. Однако важно учитывать, оптимальная ширина пропорциональна конструкции забора. Слишком большие массивные створы плохо смотрятся совместно хрупким профлистовым забором.
  • Другой вариант – отступить вглубь участка примерно 1-1,5 метра. Конечно, украдется часть двора, однако открывание вовнутрь займет очевидно больше. Можно обеспечить себе заезд под нужным углом. Также если сместить ворота, получится небольшое углубление, которое можно ставить автомобиль, иногда необязательно загонять его внутрь двора.
  • Средний поворотный радиус занимает примерно 6 метров, грузовые 7 метров, пожарные машины, автомобили, оборудованные выносными лестницами – 10 метров. Изначально подобный минимум кажется слишком большим, однако правильность решения выбора ширины приходит позже, когда секциями реально начинают пользоваться.

Заготовки для каркаса

Схема одного из вариантов изготовления калитки своими руками

Первым делом, необходимо подготовить чертежи, на которых будут указаны все размеры конструкции. Благодаря чертежам легко будет сориентироваться по количеству и размерам деталей. Самым оптимальным вариантом для чертежа будет его создание в натуральную величину, причем со всеми дополнительными элементами. Но, можно обойтись и масштабным чертежом.

Имеющийся материал (металлическая труба квадратного или круглого сечения, уголок) следует разметить, а после разметки, болгаркой или шлифовальной машинкой нарезать все детали. Стандартная ширина садовой калитки не превышает 1м, а высота – 2м. Такие размеры позволяют беспрепятственно войти на территорию даже в зимней одежде.

Если вы решили соорудить своими руками калитку нестандартных размеров, то следует обязательно учитывать проблемы, которые могут появиться в эксплуатационный период. Например, калитка больших размеров гарантирует увеличение ее массы, а вместе с тем и износ петель и замков. А если она будет выше двух метров, то нужно позаботиться о дополнительной верхней перекладине. Ее присутствие позволит уменьшить нагрузку на опору.

Нарезанные детали каркаса нужно сложить перед сваркой и убедиться в правильности нарезания. Существующие погрешности лучше сразу удалить. Если после измерения углов и диагоналей дефектов не обнаружилось, то можно подготовить кромки для сваривания.

Сооружение на участке калитки

Для монтажа калитки своими руками вам понадобятся следующие инструменты:

  • лопата;
  • молоток;
  • плоскогубцы;
  • сварочный аппарат;
  • болгарка;
  • емкость для раствора.
  • два столба (опоры) с сечением не меньше 100*100 мм;
  • пропитка для дерева;
  • штакетники для выравнивания;
  • гвозди;
  • галька, щебень или битый кирпич;
  • цементный раствор (песок, цемент, щебень);
  • петли;
  • материал для обрешетки.

Для сооружения конструкции из металла:

  • труба с сечением 40*40*2 мм;
  • труба с сечением 60*30*2 мм;
  • проволока;
  • битум;
  • электроды.

Схема устройства калитки: 1 – петля; 2 – ручка; 3 – лежачий “полицейский”; 4 – створка; H – уровень верхней кромки калитки относительно нулевой отметки, включая верхнюю перемычку; h- величина просвета, включая лежачий “полицейский”; B – ширина проема.

При сооружении калитки опорные столбы могут быть деревянные, металлические, бетонные и кирпичные, все зависит от того, из каких столбов сооружен ваш забор. В случае применения деревянных столбов следует учесть, что это должна быть твердая порода дерева (лиственница, каштан, дуб) и что нужно их пропитать специальным веществом, которое сможет защитить древесину от гниения.

При использовании металлических опорных стоек, их нижние концы обрабатываются битумом. Как правило, металлические опорные стойки продаются уже с приваренными петлями и с пластиковым покрытием нижних концов.

Если забор состоит из бетонных опорных стоек, то можно приобрести их уже полностью подготовленными изделиями со всей арматурой. При использовании обычных бетонных столбов с помощью болтов можно закрепить деревянный брус, на который смонтировать петли и щеколды.

Для использования кирпичных столбов необходимо сооружение фундамента, который делается с глубиной как минимум 0,5 м. Фундамент должен выходить за периметр столба хотя бы на 15 см. По мнению специалистов, забор с кирпичными столбами предусматривает их размер 35*35 см.

Монтаж столбов и полотна калитки

Опорные столбы для калитки подготавливают своими руками следующим образом. Укладываем на землю заготовки необходимого диаметра, а между ними помещаем будущую калитку. Для того чтобы выровнять все детали, столбы временно скрепляем горизонтальными штакетинами (3 шт., можно и больше). При использовании деревянных опорных столбов, штакетники закрепляем с помощью гвоздей, если опоры металлические или бетонные, прикручиваем их проволокой.

Схема монтажа калитки из профнастила. Оптимальной шириной калитки из профнастила считается ширина, не превышающая 1 метра.

Для монтажа опорных столбов на расстоянии немного большем ширины будущей калитки выкапываем ямы, глубина которых должна быть не менее ⅓ высоты столбов. На дно ям засыпаем гальку, щебень или битый кирпич. Временно фиксируем столбы распорками, с помощью строительного уровня выставляем в строго вертикальном положении, после чего заливаем цементным раствором. Следует учесть, что между нижним срезом калитки и поверхностью земли необходимо оставить зазор (10 см). После того как цементный раствор схватится (не менее 7 дней) и опорные стойки будут надежно стоять, можно приступить к монтажу петель и навешиванию калитки.

Сама калитка для забора может представлять собой раму из деревянного бруса с обрешеткой (соединенные горизонтальные, вертикальные и диагональные жерди). Или же – обычные доски штакетника, которые прибиты к горизонтальным брускам.

Рама для калитки может быть выполнена из металлических профильных труб с сечением 60*30*2 мм путем их сваривания в квадратный или прямоугольный каркас. После этого ввариваем внутреннюю трубу (40*40*2 мм). Если вы планируете использовать одностороннюю обрешетку металлической рамы, то эта труба располагается на край вровень трубы (60*30*мм), если же будет двусторонняя обрешетка калитки – труба располагается посредине. Труба приваривается прихватками по 2 см с расстоянием 20-25 см.

Обрешетка каркаса калитки зависит от того, из какого материала у вас выполнен забор, это может быть профлист, дерево, листовая сталь с коваными элементами.

Если забор будет иметь только калитку, а ворота попросту не предусмотрены, со стороны улицы можно соорудить своими руками легкосъемный пролет ограды для въезда на участок машины.

Рабочий процесс

Для успешного конечного результата необходима инструкция по установке ворот своими руками. Если вес ворот нормальный, тогда оптимальным считается выбор металлических столбов из труб. Их диаметр составляет в среднем около 80-100 мм.

Подойдет также профилированная труба с аналогичным диаметром. Такого плана опорные элементы превосходно справляются с задачей.

Можно выделить такие способы установки:

  • забивание;
  • бетонирование.

Если речь идет о первом способе, тогда глубина, на которую забивают столбы, составляет 1,2-1,3 м. Такой тип имеет свои преимущества. Среди них особое значение занимает надежность, а также скорость выполнения работы.

Следует пробурить необходимое вам отверстие. Это должно быть заглубление на половину будущего заглубления столба.
Следует установить столбы в скважины. С помощью кувалды, или же ударной бабки можно их забить. При этом обращайте внимание на вертикальность стойки.

Следующий шаг – это прикрепление столбов к стойкам забора. Затем необходимо приварить петли. Заранее обозначьте для этого место.

После этого следует на петли подвесить створки. При этом проверяется правильность схождения элементов к центральной части.
Второй способ установки – это бетонирование.

Такой метод повышает жесткость, а также показатель устойчивости. Для данного метода потребуется использование тяжелых и широких створок.

Армирование не проводят. Понадобится арматурный стакан. Этапы проведения рабочего процесса для красивых самодельных ворот выглядят так:

  • пробуривание. Диаметр составляет около 200 – 250 мм, глубина – около 1,9 мм;
  • подготовьте песок и щебень, они понадобятся для засыпания на дно ямы. Следует тщательно утрамбовать компоненты, каждый слой должен составлять около 100 мм;
  • на подушку из песка и гравия устанавливается непосредственно столб;
  • стоит вокруг его области залить раствор. До того момента, пока он не застынет важно установить столб вертикальным образом. Используйте подпорки в качестве фиксаторов.

Можно применять для установки арматурную конструкцию. В этом случае монтажные работы проходят таким же образом, что и без использования арматуры.