Конопатка сруба: особенности, выбор материала

Конопатка сруба: особенности, выбор материала. Как правильно конопатить сруб?

  1. Что такое конопатка? Зачем нужна конопатка?
  2. Чем конопатить баню?
  3. Конопатка сруба джутом
  4. Пакля для конопатки сруба
  5. Мох для сруба
  6. Льноватин для конопатки
  7. Герметики для конопатки
  8. Как конопатить сруб? Инструкция, советы
  9. Можно ли конопатить сруб зимой?
  10. Как правильно конопатить сруб? Способы конопатки
  11. Конопатка в набор
  12. Конопатка в растяжку
  13. Как правильно конопатить баню? Общие рекомендации, инструменты
  14. Как правильно конопатить сруб мхом?
  15. Как конопатить сруб паклей?
  16. Как конопатить сруб джутом?
  17. Как конопатить сруб герметиком?

Утепление бани – это обязательный этап ее постройки. Утепление дает возможность отдыхать в бане не только летом, но и зимой, кроме того, оно помогает быстрее прогреть парную, потратить меньше топлива.

При строительстве бани из бревна (цельного или оцилиндрованного) каждый сталкивается с тем, что между бревнами остаются трещины. Конопатка сруба поможет избавиться от них и обеспечить хорошую теплоизоляцию.

Технология «Теплый шов» представляет собой новое решение в деревянном строительстве. Большинство мастеров с большим опытом продолжают отдавать предпочтение традиционным методикам с применением пакли или джута, указывая в числе прочего на более низкую стоимость проведения подобных работ.

В свою очередь не стоит забывать, что конопатить сруб потребуется минимум дважды, а при использовании герметиков достаточно однократной обработки всех швов и стыков. Процесс конопатки отличается большей длительностью и трудоемкостью. В сравнении с ним использование герметиков значительно проще, не требует больших затрат времени и физических усилий. Никаких забиваний внутрь швов, просто герметик наносится при помощи пистолета на шов сверху, а излишки состава аккуратно удаляются.

Когда можно делать конопатку

Обычно конопачение производится в теплое время года. Бытует мнение, что конопатить сруб зимой нежелательно, поскольку усадочные процессы в это время замедленны, а весной и летом дом будет садиться дальше, появятся новые щели и придется заново переконопачивать.

Это не совсем так. Первая черновая конопатка, как правило, выполняется именно в зимнее время. Зима является лучшим периодом для возведения деревянного дома, так как при низкой температуре дом усаживается более равномерно, чем во время жары. Во время строительства между бревен прокладывают утеплитель, а затем после того, как сруб поставлен под крышу, свисающие края утеплительного материала забивают в стыки между бревнами.

Главное условие, которое должно быть соблюдено перед выполнением второй конопатки, – это прохождение усадочных процессов, т.е. ко времени основной конопатки сруб уже должен пройти первичную усадку. В первые год-два после строительства дом садится на 90% от всей величины усадки. Очень важно, чтобы брус внутри хорошо просох, и влажность древесины была в пределах 20%. Если соблюдены оба условия, то можно без опасений проконопатить бревенчатый дом зимой.

Если предполагается делать герметизацию сруба, то работы можно проводить только при стабильно плюсовых температурах. Герметик должен хорошо просохнуть, а для этого необходим определенный температурный режим, который невозможно создать зимой.

Виды конопачения ↑

Существует два вида конопачения: «врастяжку» или «внабор».

Способ конопатки «врастяжку» ↑

Данный способ конопачения применяют в том случае, если щели между бревнами узкие и практически незаметные.

Во время проведения работы таким способом из утеплителя формируют прядь, которую укладывают в щель поперек волокон, а затем аккуратно проталкивают ее внутрь лопаткой, но при этом край материала (4-5 см) должен остаться снаружи. Далее из пакли делают тонкий валик, который затем заворачивают в оставшийся свободным край теплоизоляционного материала. Остается только забить этот рулончик зубилом.

Метод конопачения «внабор» ↑

Этот метод целесообразно использовать тогда, когда щели и пустоты между бревнами широкие и глубокие.

Для конопатки сруба способом «внабор» из пакли свивают длинные тонкие веревки, которые сматывают в клубок. Затем, постепенно его разматывая, паклю забивают в щели, используя для этого зубило-конопатку. Поскольку размеры щелей везде разные, вам придется набирать необходимую толщину веревки при помощи ее поворотов или простого скручивания петель.

[include title=»Реклама в тексте»]

Причем сначала забивают утеплитель в верхней части щели, а потом — в нижней. Чтобы шов выглядел более или менее «прилично» и ровно, в завершении его можно уплотнить специальным инструментом — дорожником.

Важно: неплотно забитый жгут в скором времени растащат птицы, поэтому отнеситесь к данному этапу процесса конопачения со всей ответственностью.

Инструкция по теплоизоляции паклей

Паклю укладывают на нижний венец слоем 2-4 см. Концы должны свисать на 10 см с каждой стороны. Сверху устанавливают второй ряд бревен и покрывают его паклей. Таким образом собирают весь дом.

После монтажа кровельного покрытия переходят ко второй стадии. Концы подворачивают и плотно забивают в швы. В результате образуется твердый непрерывный валик. Для работы подойдут деревянные инструменты. Они мягче стальных и меньше повреждают волокна. Двигаться лучше от углов к центру. Уплотнению углов следует уделить особое внимание, так как в этих местах больше пустот. Кроме того, на стыках холод передается не от одной, а сразу от двух поверхностей, перпендикулярных друг другу.

Сначала обходят по периметру нижний венец, затем постепенно поднимаются наверх. При необходимости в швы добавляют несколько прядей. Их уплотняют до тех пор, пока остается место. Массу сворачивают, делая веревку толщиной 1-2 см, прикладывают ее к поверхности и загоняют внутрь. Есть другой метод, при котором пряди располагают перпендикулярно шву и погружают их, ударяя по центру.

Чтобы загнать внутрь побольше пакли, придется приложить силу. Важно не переусердствовать. При слишком интенсивном давлении ряд поднимется на большую высоту и связь нижним венцом ослабнет. Обычно верх одноэтажного дома поднимается лишь на 10 см. Не допустить перекосов поможет строительный уровень.

Иногда брусья прилегают друг к другу слишком плотно. Как правило, с другой стороны образуется свободное пространство. Лучше не пытаться вбить материал в узком месте и положить его побольше там, где это возможно.

Образовавшиеся валики должны быть плотными. Если прядь удается вырвать руками, работа не завершена, и ее необходимо продолжить.

Обрабатывать следует не только пространство между бревнами, но и щели в них. Излишки срезают, затем производят шлифовку.

Углы дополнительно заполняют и трамбуют инструментом с кривым лезвием, повторяющим их изгибы. Чтобы повысить уровень теплоизоляции, стыки обшивают рейками, положив под них паклю, которая полностью заполнит внутреннее пространство.

Зачем нужно конопатить сруб

Процесс конопатки представляет собой утепление сруба запечатыванием щелей между смежными брёвнами. Чаще всего срубы используют в качестве бань, и чтобы парная быстрее прогревалась, а мыться в ней можно было и зимой, её нужно правильно проконопатить.

Вот основные проблемы, которые помогает решить конопатка сруба:

  • Наличие щелей между отдельными брёвнами
  • Появление сквозняков и конденсата
  • Гниение и преждевременное разрушение дерева

К тому же, если говорить о бане, то для протапливания проконопаченного помещения потребуется меньше топлива.

Читайте также  Как сделать продухи в готовом фундаменте

Натуральные материалы для конопатки

Самым старым и проверенным способом является конопатка бани или дома мхом. Это экологичный и безопасный материал, который сохранит натуральные свойства и эстетичность деревянного строения. Он эффективно противостоит отрицательному воздействию бактерий и препятствует возникновению грибка или плесени, быстро поглощает влагу и при этом не гниет. Однако он не очень удобен в использовании. Мох оптимально подходит для бани и заделки щелей в деревянном доме.

Обработка джутом тоже хорошо подходит для бани, так как этот экологичный материал сохраняет природные свойства и безопасность дерева. Это волокно отличает высокая прочность, теплоизоляция, устойчивость к влаге и гниению. Рулонный материал с ровной структурой легко укладывать между венцами. Однако джут часто становится местом для размножения моли, поэтому перед применением рекомендуется обработать материал средством от моли.

Пакля представляет отходы после первичной обработки натурального волокна джута, льна или конопли. Это очень трудный и неудобный в работе материал. Кроме того, при усадке сруба он набирает влажность, гниет и превращается в труху.

В результате эту труху приходится вычищать и конопатить сруб бани снова. Среди преимуществ пакли отметим экологичность и безопасность волокна, высокие антибактериальные и теплоизоляционные свойства. Однако из-за сложности и недолговечности паклю не рекомендуют использовать для конопатки бани или дома.

К искусственным материалам относятся:

  1. Минеральная вата, стекловата и другие волокнистые минераловатные утеплители. Они являются экологичными, но все же могут привести к развитию аллергических реакций у жильцов. Утепляют они неплохо, в них не заводятся грызуны. Но данные утеплители не являются гигроскопичными и даже бояться влаги, она ухудшает их основных характеристики.
  2. Вспененный полиэтилен и другие утеплители с закрытыми порами. Материалы из него хорошо утепляют межвенцовый шов. Они не пропускают холод, не выпускают тепло. Но в тоже время они не дышат. Их можно сравнить с полиэтиленовым пакетом, создавая парниковый эффект в межвенцовом стыке, это может привести к порче деревянного материала, его гниению.
  3. Поролон и другие утеплительные материалы с открытыми порами. Эти утеплители не способны уберечь межвенцовый шов от его промерзания. Несмотря на то, что воздух и влага способны проникнуть в небольшие поры материала, под тяжестью верхних венцов сруба они сдавливаются, и в результате получается не дышащая однородная масса утеплителя.

Многие искусственные утеплительные материалы хорошо справляются со своими теплоизоляционными задачами. Но использовать их желательно для конструкций, возведенных из кирпичей, бетона, шлакоблока и других минеральных строительных материалов. Для древесины эти утеплители не подходят, они сократят срок ее эксплуатации, ухудшив ее прочностные характеристики.

Конопатим баню

  • Для чего и почему
  • Первичная конопатка
  • Повторая конопатка
  • Немного об материалах

Бани в старину не знали ни каких дополнительных утеплений, цельное дерево прекрасно справлялось со своей задачей. Единственное, что нужно было сделать, это подобрать хороший лес. А дальше, опытные плотники рубили из него добротный сруб. Чем толще были бревна, чем точнее была рубка, тем теплее в конечном итоге он оказывался. Но как бы ладно не была срублена банька в ней недостаточно было жарко, если были плохо утеплены межвенцовые пазы. А утепляли их в два этапа: непосредственно при сборке сруба и по истечении некоторого времени, после усадки. Такие работы называли конопачиванием или конопаткой.

Для чего и почему

Какие бы технологии сейчас не придумывали, какие бы современные материалы не использовали, как делали это два века назад, так делают это и сейчас. Конечно это касается только построек ручной рубки, изготовленных из оцилиндрованного бревна или обычного бруса.

Утепление пазов и щелей дело в общем-то нехитрое, разве что утомительное очень, тем не менее вокруг этой темы ходит немало споров и предрассудков. Взять хотя бы рекомендацию одного «опытного» доброжелателя, который пытался отвадить птиц выдергивать паклю из сруба выкладывая ее на улице — мол пользуйтесь, не жалко. Это ж все равно, что отвлекать от амбара с зерном мышей, насыпая его рядом им в миску.

Многие, не считая нужным тратить столько времени и усилий на такой монотонный и неинтересный процесс как конопаченье, прибегают к услуге строителей. А такая работа стоит не мало, за нее могут попросить от 50 до 80руб за погонный метр паза. Тем кто не желает тратить на это свои деньги, а хочет сделать все сам расскажем о некоторых особенностях данного мероприятия. Сразу оговоримся, что многие моменты и рекомендации покажутся явно отличными от того, что пишется и показывается в настоящее время, поэтому только за вами остается право решать к кому прислушаться. И если вам есть чем поделиться на эту тему оставляйте свои комментарии в конце статьи.

Начнем с того, что как уже говорилось выше, конопатку проводят в два этапа. Первый осуществляется прямо вовремя строительства сруба бани или сразу после завершения его возведения.

Для чего это нужно? В банях из кругляка в качестве межвенцового утеплителя обычно используется мох и пакля из льна или джута. После укладки каждого последующего венца, поверх нового ряда раскладывается утеплитель, разложить стараются его равномерным слоем, но все равно получается, что во многих местах он не полностью заполняет паз верхнего бревна. Это конечно не допустимо, чтобы это устранить и проводят конопатку.

Калиброванные бревна имеют ровный профиль чаши и паза на всем протяжении, поэтому в срубах из оцилиндровки утепление проводят джутовыми лентами, отчего первичная конопатка может и не проводится

Первичная конопатка

Материал для этого используют такой же, на какой укладывались венцы. Суть работы очень проста — все щели вокруг чаш или лап, а также пазы заполняются утеплителем до того момента, когда он уже не будет туда помещаться. Проводится все это с небольшими усилиями, поэтому для выполнения данной операции обычно применяют деревянную конопатку.

При этом порода древесины из которой она будет изготовлена не играет ни какой роли.
Если утеплитель рыхлой структуры — пакля или мох, тогда можно конопатить от души не боясь в дальнейшем подвеса бревен. Излишний материал сруб оседая беспрепятственно прижмет.

Если при быстрой сборке бани не было времени подтыкать утеплитель, ни чего страшного, сделайте это после того как будут положены последние «охлопные» бревна или возведена кровля.

Для наглядности и лучшего понимания всего этого можете почитать про поэтапную сборку сруба ручной рубки вот здесь.

Повторая конопатка

В отличие от первой требует уже более серьезного подхода и наличие некоторого опыта, умения или хотя бы желания. Ответственность на этом этапе работы обусловлена тем, что плохо проконопаченные пазы сразу проявят себя в дальнейшем.

— тепло выходит, холод заходит,
— ни какой экономии дров,
— хороший пар будет держаться от силы час, а то и меньше,
— в пазах будет скапливаться влага, в продушинах дерево начнет гнить.

Читайте также  Стратодезический купол своими руками

Лучше все работы сделать один раз и навсегда, особенно это актуально для тех, кто собирается обшивать баню снаружи, ну и изнутри тоже.

Некоторые «знающие» люди утверждают, что конопатка не барское дело — толку мало, да работы придется проводить еще раза 2 или 3.
Так вот, хорошо проконопаченный сруб один раз в дальнейшем этого не потребует, тем более, что и не желательно это.

И вот почему — если применялся кукушкин лен, то он, со временем затвердевая практически до уровня древесины, будет крошится при повторной конопатке. Тоже самое происходит и с белым мхом, если он был уложен сырым. А вот подсушенный сфагнум будет превращаться в труху по причине уже сухости. Поэтому работу проводим раз и на всегда или по крайне мере до того момента когда придет время ремонта сруба.

В качестве материала для второй конопатки чаще всего используют джутовую или льняную паклю, реже мох. Последний недолюбливают из-за излишней ломкости. Правильно его подсушить, точнее не досушить получается не у всех. Кто-то рекомендует его смачивать перед конопаткой, опять же в этом случае велик риск чрезмерного увлажнения паза. Ну и еще можно добавить, что с мхом сложнее работать, не получается добиться ровности валика как в случае с паклей. Хотя с другой стороны, кого-то в рубленых банях как раз и привлекает немного торчащий мох — эдакая деревенская простота или популярный ныне вид под старину.

Как ведутся работы

Везде указывают, что технология конопатки производится двумя способами: «внабор» и «врастяжку». Это слишком книжно, на самом деле сложно бывает отделить один от другого, тем более, что со мхом это и вовсе не работает. Рассказывать о них не будем — это и так везде расписано. Мы же рассмотрим более простую технологию, хотя и назвать-то ее так нельзя — слишком уж наверное просто.

Приступать к работе можно как только будет заведен сруб под крышу и закончены основные и отделочные работы. Хотя опять же, рекомендуют выждать полную усадку сруба. Ну, тут на ваше усмотрение.
А так, думается, ни чего страшного, если вы приступите к работе раньше, разве что утеплителя понадобится больше.

Начинают конопатку с нижнего паза, а если закладное бревно не будет закрыто завалинкой (отмосткой), то утепление начинают с подкладочной доски. Завершив конопаченье паза на одной стороне, приступают к другой и так далее пока весь первый ряд не будет утеплен по кругу. Сначала с наружной стороны, а затем с внутренней или наоборот, кому как больше нравится. Так делается для того, чтобы сруб поднимался равномерно.

В старину говорили, что у хорошего плотника дом после конопатки на венец поднимается

Баня конечно не изба, но все же тоже приподнимается на 5-10см.

Работа осуществляется так: если в паз утеплитель входит легко свободное место заполняют паклей или мхом спрессовывая их лопаткой. Далее, для правильного заполнения паза берут пучок материала его подсовывают или вколачивают в верхнюю часть паза, затем точно также поступают с нижней. И так повторяют до тех пор, пока его возможно туда конопатить. Если все сделано правильно, то вместо щели должен получиться плотно спрессованный, аккуратный, немного выступающий валик утеплителя. Правда нужно отметить, что так возможно выполнить только при наличии паза величиной не меньше 1см. В противном случае, утеплитель просто загоняют в щель, что называется по волосинке.

Конопатка требует усилий, поэтому используют молоток и металлическую лопатку. Раньше их изготавливали в любой кузнице, сейчас их можно свободно приобрести в магазине инструментов.

За неимением их можно использовать и деревянные, только придется их часто менять — быстро мошатся.

Немного об материалах

Споры на тему — что лучше, не обошли стороной и эту сферу. Предметом разговоров является, конечно же, какой вид утеплителя больше подходит.

Мох — всем хорош, в особенности кукушкин лен: прочен, долговечен, устойчив к влаге, паропроницаем, экологичен. Вот только достать его или заготовить становится проблемой, да и работать с ним не так удобно как с современными материалами.

Пакля — дешево и сердито. Ту паклю которую помнят еще с советских времен уже практически не встретишь — не выгодно почему-то стало у нас выращивать лен. Везде уже продается джутовая пакля и льноватин. Эти утеплители по свойствам близки к мху и обычной пакле изо льна и тоже хороши. Из недостатков отметим несколько худшую способность к просушке, большую слеживаемость и привлекательность для птиц.

Другие материалы обсуждать даже не хочется, есть желание использовать пену, герметики, синтетические утеплители и т.п., пожалуйста — это ваш выбор.

Многие владельцы деревянных бань сетуют на назойливых птиц и животных, таскающих из пазов утеплитель.

— нащельники,
— окантовка джутовым канатом,
— пропитка антисептиком (только снаружи),
— покрытие древесным лаком.