Чистовая облицовка фундамента кирпичом

Чистовая облицовка фундамента кирпичом

Закладка основы под строительство и отделку дома, ответственный, если не самый важный из всех этапов. Выбор материалов и условия выполнения работ, лежат в основе долговечности всей будущей конструкции дома.

Например, под отделку сайдингом выступ для кладки камня не делают, а для кладки кирпича он просто необходим. Здесь решение для проведения работ по финишной отделке сооружения следует продумать заранее, на этапе заливки.

Фундамент под облицовочный кирпич должен иметь некие отличия в самой конструкции.

Но что именно нужно учесть при проведении таких работ? Попробуем рассмотреть немного подробней. Ведь переделки стоят дорого.

Фундамент и расширение существующих фундаментов

Так как же обложить дом облицовочным кирпичом, если нет места на фундаменте? Если облицовочные работы желательно поручать высококвалифицированным каменщикам, то работы по расширению фундамента можно провести самостоятельно. Разумеется, перед началом работы нелишним будет уточнить, что такое собственно фундамент, как расширить фундамент и наметить основные этапы проведения работ. Фундамент может быть:

• столбчатый/свайный с железобетонным ростверком;
• ленточный монолитный.

Предполагается, что существующий фундамент не обладает достаточной шириной и его необходимо расширить, для этого к уже существующему основанию здания «привязывается» добавочный фундамент.

Изготовление столбчатого фундамента в качестве добавочного практикуется редко, поскольку проведение работ сопряжено с определёнными сложностями. Если в качестве ростверка планируется использовать железобетонную балку, то нужно будет привлекать кран. При заливке монолитного ростверка потребуется значительный объём работ по изготовлению опалубки.

Работы по изготовлению ленточного фундамента значительно проще, поэтому, как правило, применяют именно его. К тому же монолитный ленточный фундамент (сделанный по правилам) впоследствии станет дополнительным основанием всего здания.

Дополнительная ширина рассчитывается из соображений, что должно быть достаточно места под облицовку кирпичом уложенного ложком (15 см), воздушной прослойки (3 – 5 см) и утеплителя (10 см), итого получается 30 см. Это оптимальная ширина как для комфортной работы по изготовлению фундамента, так и для последующей обкладки дома кирпичом.

Заливаем фундамент

Когда все замеры уже сделаны, то можно перейти к тому, как заливать сам фундамент. Чтобы он был прочным, последовательность действий должна быть следующей:

Фундамент из кирпича на бетонной ленточной основе.

Сначала требуется сделать опалубку и установить ее на нужные места. Можно воспользоваться досками струганного типа. Нужно просчитать уровень фундамента, а сама опалубка должна располагаться примерно на 30 см выше. Надо проверить, чтобы доски были влажными. Если это сделать невозможно, то рекомендуется воспользоваться пленкой из полиэтилена. Края нужно закрепить на внешней стороне.

Бывают случаи, что дом, который планируется облицевать кирпичом, не имеет фундамента. Тогда требуется устроить основание, на котором будет производиться отделка.

К цокольной зоне требуется прикрепить арматуру и сделать наклон примерно на 15°.

После таких подготовительных работ можно приступать к процессу облицовки стен кирпичом.

Отделка цоколя фасадными (цокольными) панелями

Фасадные панели — это многослойный строительный материал в виде сэндвича, который обеспечивает эстетическую привлекательность и имеет хорошие теплоизоляционные характеристики. Виниловые и акриловые ПВХ панели отличаются дешевизной и легким весом. Эффектно смотрится отделка цоколя панелями под камень.

• наличие эффективного теплоизоляционного слоя;
• крепкий и прочный наружный слой;
• не утяжеляет конструкцию здания;
• относительно невысокая цена;
• устойчивость к огню (кроме виниловых, которые плавятся, не поддерживая процесс горения);
• отличные эстетические свойства.

Недостатки панелей для отделки цоколя:

• хрупкие, требуется аккуратность при монтаже;
• не ремонтопригодны.

Панели используются для цоколя частного дома, где меньше шансов случайного повреждения.

Фундамент под обкладку кирпичом и утепление

Здравствуйте, уважаемый Семеныч! Спасибо за Ваш и сайт и за ту поддержку, которую Вы оказываете людям, говоря о помощи при строительстве и возникающих в связи с этим обилие вопросов.

Теперь суть — дом шпальный, одноэтажный, стоит на ФБС плитах по периметру (глубина около 1,5 м) внутри в подвальном помещении — наливные столбики (сваи) + кирпич, на которых находятся лаги. Цоколь внутри засыпан землей, уровень засыпки выше уровня земли с внешней стороны.

Опишу свои проблемы (их две) :

1. Внешней ширины цоколя не хватает для обкладки дома кирпичом (ее около 10 см). Как правильно в моем случае подлить доп.фундамент с увязкой с ФБС? Я предполагаю, что нужно заглубиться траншеей на глубину промерзания, засверлиться в ФБС, укрепиться в ней арматурой и установить опалубку с одной стороны, залив бетона на нужную ширину (20-25 см с учетом утепления шпал и вент зазора).

Вопрос — правильно ли я рассуждаю и нужен ли вентилируемый зазор между фундаментами? Может есть другие варианты решения проблемы, сопоставимые по финансовым затратам (хотя в приоритете, конечно, качество)?

2. Проблема холодного пола зимой имеет место быть. Фундамент не утеплен предыдущими хозяевами при строительстве и по причине решения вопроса номер 1. В подвальном помещении расстояние от земли до пола около 80 см, температура зимой в -25С держится в районе + 10С. Пол на лагах (лаги брус 15-ка) выложен доской 20 мм + подложка + ламинат. Хочу утеплить пол снизу каменной ватой 160 кг/м3.

Подскажите, пожалуйста, составляющие и последовательность «пирога» утепления и, примерно, способ укладки своими силами (крепеж, доп. материалы, которые могут потребоваться) Буду признателен за ваш ответ. Спасибо еще раз!

Сергей, г. Калачинск, Омская область.

Привет. Сергей из Калачинска!

Ответ на вопрос №1. (Естественно, что излагаю взгляд «со своей колокольни»)

В большинстве случаев поступают именно так, как вы это описали в своем письме, то есть непосредственно рядом со старым фундаментом копается траншея более глубины промерзания грунта, устанавливается опалубка (если грунт очень твердый и нет опасности обрушения его, то опалубку не всегда делают), заливается фундамент нужной ширины. При этом желательно армирование нового фундамента и соединение его арматуры с массивом старого фундамента.

Что обычно делается путем загонки штырей из арматуры достаточного сечения в пазы между блоками ФБС и сварки ее (вязки) с арматурой нового фундамента.

Если арматуру при этом не использовать, то нечасто, но бывают смещения нового фундамента или его частей по отношению к старому.

Но никаких зазоров между старым и новым фундаментами не нужно. Просто заливаете бетон и он будет непосредственно соединяться со старым фундаментом.

То есть о каких то вентилируемых зазорах между старым и новым фундаментами речи не идет, он просто здесь не нужен.

Ширина нового фундамента может быть равна ширине планируемой стеновой обкладки с учетом вентзазора между старыми и новыми стенами, либо несколько большей (тогда по границе между цоколем фундамента и наружной поверхностью стен устанавливаются отливы). Либо цоколь несколько заглублен относительно наружной поверхности стен, тогда отливы не ставят, но дизайн несколько неважен, так как стены нависающий над цоколем смотрятся не очень.

/Гидроизоляция по цоколю нового фундамента обязательна. Чтобы влага из фундамента не проникала в материал стен./

Все остальные варианты фундаментов (при качественном их исполнении) либо более сложно монтировать, либо по финансовым затратам они все равно сопоставимы с выше рассмотренным.

Вопрос №2 и ответ на него.

Температура подпола плюс 10, при температуре внешней среды в минус 25 градусов вполне нормальная для хранения продуктов питания. Так что старые хозяева сделали все верно.

Слоеный пирог утепления пола? А не проще ли сделать вместо него несколько другое?

Как правило, холод при наличии подвальных и полуподвальных помещений под домом идет не с пола подвала, так как над его площадью стоит дом и поэтому температура здесь сносная. А холод поступает именно со стороны промерзаемого фундамента и его цоколя, то есть со стороны улицы.

Поэтому проще при монтаже нового фундамента просто проложить между ним и старым фундаментом утеплитель.

При этом обычно используют плотный экструдированный пенополистирол в виде плит с накладными стыками. Сокращенное название пеноплекс. Есть специальные марки для использования при утеплении фундаментов.

Толщины 50 миллиметров, стандартной для плит, вполне хватит для вашего региона.

Если вы сделаете подобное утепление, то и не надо будет возиться со слоеным пирогом утепления пола. Который и по стоимости и по сложности его монтажа именно в вашем случае будет менее приемлем.

Алгоритм последовательности работ — просто перед заливкой нового фундамента помещаете плиты пеноплекса между заливаемым бетоном и ФБС. Арматура загоняется через толщу плит пеноплекса. При сварке штырей с арматурой нового фундамента прикрываете пеноплекс листом железа от возгорания. При вязке вязальной проволокой и этой защиты не надо.

Сверху над торцами пеноплекса слой бетона может быть около 5 сантиметров, потом гидроизоляция.

Экология будет соблюдена, так как фенол и прочая пакость пеноплекса со всех сторон будут изолированы.

Сделаете так и посмотрите на температурный режим. Не будет удовлетворять — тогда будете делать слоеный пирог утепления пола на следующий сезон, но это, скорее всего, будет маловероятно.

Поэтому и описание такого пирога пока воздержимся делать до следующего сезона после утепления фундамента. Не возражаете?

Вроде бы на все остальное ответил.

Строительство в Москве и подмосковье

Широкий спектр строительных услуг.
Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

Другие вопросы по теме стен в разнообразных помещениях:

Завалинка

Цоколь

Обложить дом кирпичом

Строительство в Москве и подмосковье

Широкий спектр строительных услуг.
Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

Вопросы по стенам

Строительство в Москве и подмосковье

Широкий спектр строительных услуг.
Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Ремонт квартир в Москве и подмосковье

Широкий спектр ремонтных работ.
Профессиональные мастера.

Виды фундамента под дом из газобетона

Для коттеджа, стены которого выполнены из газоблока и облицованы керамическим кирпичом или оштукатурены, применяют три типа фундаментных конструкций: ленточная, плитная, свайно-ростверковая. Каждый тип имеет свою сферу применения, конструктивные особенности, преимущества и недостатки.

Ленточный фундамент

Представляет собой бетонную армированную ленту, которая проходит под несущими стенами. По глубине залегания может быть мелкозаглубленным — подошва располагается ниже уровня земли на 0.2 метра, среднезаглубленным — до уровня промерзания грунта. Выбор глубины заглубления зависит от типа грунта: чем стабильнее, тем меньше заглубление, от этажности дома: чем меньше масса дома, тем меньше фундамент требует заглубления. Глубокозаглубленные основания, залегающие ниже глубины промерзания, под газоблоковый дом делают только в исключительных случаях.

По конструктивному исполнению ленточное основание под газобетон может быть:

• монолитным — бетонируется непосредственно на стройплощадке путем заливки арматурного каркаса бетонной смесью;
• сборным — собирается на стройплощадке из готовых ж/б блоков по ГОСТ 13580-85, связанных между собой цементированием.

Такой тип основания может применяться на среднестабильных и стабильных грунтах. Под фундаментной лентой обязательно делается гравийно-песчаная подсыпка. При необходимости обустраивается дренажная система. Для снижения сил морозного пучения конструкцию следует теплоизолировать.

• простота монтажа;
• высокая несущая способность;
• низкая себестоимость;
• прогнозируемая усадка;
• возводится на любых стабильных грунтах.

• бетонные и земляные работы.

Монолитно-плитный фундамент

Представляет собой плиту из железобетона, на которой возводится строение из газоблока. Такой тип основания под газоблоковый дом применяется на нестабильных грунтах и плывунах. Для других типов грунтов делать плиту нецелесообразно. Для предотвращения появления трещин от действия сил морозного пучения под монолитной плитой обязательно устраивается эффективный дренаж. Бетонирование плиты выполняется на подготовленную подушку из песка и щебня. По конструктивному исполнению фундаментная плита бывает:

• плавающая — незаглубленная ж/б плита, расположенная на поверхности грунта;
• «шведская плита» — мелкозаглубленная плита, которая бетонируется на слой утеплителя для предотвращения морозного пучения;
• заглубленная — подошва плиты заглубляется ниже уровня промерзания земли.

• высокая несущая способность;
• возможность устройства на нестабильных грунтах;
• равномерное распределение нагрузки;
• устойчивость к деформациям.

• большой объем бетонных и земляных работ;
• высокая себестоимость;
• требует сложного расчета.

Свайно-ростверковый фундамент

Состоит из двух конструктивных частей: 1) свайного поля; 2) железобетонного ростверка. Применяется на плавучих, илистых грунтах, а также в районах с сильными перепадами высот. Для свайного поля выбираются винтовые или буронабивные сваи. Лента ростверка — монолитно-бетонная.

• небольшой объем земляных работ;
• устойчивость к деформациям;
• высокая сейсмическая устойчивость.

• высокая себестоимость;
• обязательно нужна связка между сваями и ростверком.

Как подготовить поверхность?

На подготовительном этапе работ, готовят и саму строительную площадку. Заранее расставляют технику для замеса бетона и проверяют достаточного наличия воды. Устанавливают дополнительные средства освещения для проведения работ в вечернее время. Перед стартом работ подготавливают поверхность под облицовку. С поверхности фундамента удаляется грязь и пыль, что дает возможность детально рассмотреть дефекты в строении и трещины, затереть их специальными смесями. Далее выполняется следующий алгоритм:

Подготовительным этапом для облицовки является гидроизоляция фундамента.

• Гидроизоляционные работы с применением двухслойной мастики.
• Грунтование гидрофобным материалом в 1 слой.
• Укладка слоя утеплителя.
• Обустройство вентиляционного зазора. Для дополнительной вентиляции по нижнему кладочному ряду стены дома делают специальные отверстия.
• Сооружение отмостков для дальнейшей работы.

Как выбрать кирпич для фундамента?

Сегодняшняя розничная цена на полнотелый кирпич – не менее 9 рублей за штуку (зависит от региона продажи). Отнеситесь с подозрением к слишком низкой стоимости. Чаще всего это заводской брак или кирпич б/у. Второй может выглядеть хорошо, но учитывайте, что он уже наверняка перенес несколько циклов заморозки/оттайки. Под нагрузкой старый кирпич долго не прослужит.

Отличительные признаки качественного кирпича:

• цвет. Если материал слишком яркий или блеклый, окраска неравномерная – вероятно, при изготовлении была нарушена технология производства;

• если кирпич неровный, легко крошится – вероятно, он б/у;

• фундаментный кирпич не должен легко впитывать влагу, это приведет к его скорому разрушению;
• рифленый бок обеспечивает хорошее сцепление со строительным раствором.

Необходимая прочность должна быть – М125 или М200.

Облицовка ленточного фундамента кирпичом

Ленточный фундамент нуждается в защите от внешнего воздействия. Обложенный кирпичом фундамент, защищен от агрессивной среды, что увеличивает срок службы здания. К работе можно приступить через год, после установки фундамента, иначе здание осядет, и цоколь потрескается. Обложить основание можно на основе уголка, привинченного к стене, или создавать бетонную основу, что более трудоемкий процесс.

Этапы подготовки ленточного фундамента к облицовке:

• Очистка от пыли и грязи.
• Грунтовка поверхности.
• Замазывание всех щелей и трещин.
• Возможно дополнительное утепление.
• Желательно наличие отмостки (можно заменить угольником, но отмостка нужна не только для удобства облицовки, но и для защиты фундамента от воды).

Важные моменты кладки:

• Обязательно оставлять ходы для вентиляции на половину кирпича.
• Углы армировать и соединять железными прутьями.

Чтобы обложить дом кирпичом, нужно правильно рассчитать и количество материала. На 1 кв. м. облицовки уходит 51 кирпич и 30 кг смеси.

Посмотрите видео о том, как облицовку проводят народные умельцы

Фундамент, обложенный кирпичом, будет служить дольше. Да и выглядит он презентабельней. Если будет облицован весь дом, возможно, понадобится расширение основания, что трудоемко, но возможно.

Современный мир позволяет обновить свой дом, почувствовать себя владельцем шикарного замка, за совсем доступные средства. Рынок строительных товаров радует широким выбором материалов, а рынок строительных организацией предложениями всех видов работ на высочайшем уровне, с гарантией.